Dviratininkas vyksta į Korko grafystės Bearos pusiasalį – žemės pirštą laukiniame Atlanto vandenyne, kuris žada kerintis pasivažinėjimą
Pietvakarių Airija yra tokia vieta, kaip niekas kitas. Kai kuriomis dienomis jame iš tiesų galima gyventi labai niūriai – pakrantės ruože, kuris visiškai priklauso nuo dviprasmiškų jūrų ir kaprizingo oro. Tačiau kitomis dienomis tai yra ramybės prieglobstis, kur net karvės dreifuoja ganyklų viršūnėje svajingoje būsenoje.
Šiandien, Bearos pusiasalio viršūnėje, yra viena iš tokių dienų. Miglotas dangus slopina saulę, kuri daro viską, kad Coulagh įlankos stikliniai vandenys taptų sidabriškai mėlyni. Oras tvyro taip tyliai, kad mums su partneriu Robertu sustojus, girdime tik ašarojimo garsą, po kurio pasigirsta ganomų avių čiurlenimas. To pakanka, kad kas nors norėtų nuleisti įrankius, bet mūsų dar laukia nedidelis 134 km važiavimas.
Amžius ir grožis
Kaip ir dauguma vietų Smaragdo salos pakrantėse, Beara daugiausia pastatyta ant smiltainio, žvejybos ir folkloro. Uolos kyla iš Atlanto kaip pamestos dėlionės, kurios iš paplūdimių atrodo kvadratinės, bet žiūrint iš viršaus dantytos. Gerą žvejybą lėmė nepaprasta Bearos geografija, kuri pasiekia didžiulį vandenyną, kuriame gausu jūros gyvūnų, ir kaimyninių pusiasalių, kurie yra vienas didžiausių pasaulyje natūralių uostų, kuriame laivynai iškrauna laimikį ir prieglobstį nuo audrų. Tautosakas yra visiškai žmogaus sukurtas, tūkstantmečius jį plėtojo gyventojai, bandantys suprasti pasaulį.
Šiose vietose geriausiai žinoma legenda apie An Chailleach Bhéara, Bearos Hagą, kuri dabar žiūri atgal į mus iš savo ešerio netoli Kilkaterinos. Sakoma, kad herojams ir riteriams ji pasirodė kaip suglebusi senutė, ieškanti meilės, kuri, jei už tai buvo atlyginta, pavertė ją žavia gražuole. Todėl ji ištekėjo septynis kartus ir apgyvendino vakarinę pakrantę su savo palikuonimis. Deja, ilgainiui Hag virto akmeniu ir suakmenėjo stovėdama ant Kilkaterinos uolų ir laukdama, kol iš jūros grįš paskutinis jos vyras.
Sakoma, kad pasaka yra alegorinė apie Airijos kovą sutaikyti savo pagoniškas šaknis su krikščionybės antplūdžiu: Hagos jaunystė, karaliai, perėmę Airijos tradicijas, jos amžius reprezentuoja valdovų laikus, kai senieji būdai buvo užgniaužti. Tačiau, kai mes nutolstame nuo Hago žvilgsnio, negaliu susimąstyti, kokia ta paskutinė dalis turi būti pažįstama kiekvienam, kurio partneris linksmai sako: „Tiesiog iššoku pasisukti!“ir sugrįžta po šešių valandų. pilnas atsiprašymų. Tačiau šiandien turime tas šešias valandas, o po to dar kelias, o tai pasisekė, nes mūsų maršrutas apima 1800 m įkopimų, o pirmasis ką tik pakėlė galvą.
Mūsų iš pradžių vingiuotas pakrantės kelias staigiai pasuko kaire per namų grupę, o po to zigzagais nuskriejo horizonte tarp uolų atodangų. Pirmą kartą atsistojęs ant pedalų Robertas linkteli link to, kas atrodo kaip sanskritas, nupieštas ant asf alto, tada link tvirtos, b altos sienos posūkio išorėje. Man prireikia kelių akimirkų, kol supratau, kad tai iš tikrųjų apversta ir pasirodo „Lėtai! Stabdžiai!“, ir akivaizdžiai skirtas visiems, keliaujantiems priešinga kryptimi nuo kalno. Įdomu, kiek „Wile E Coyote“stiliaus žymių atsirado prieš kam nors pažymint kelią.
Nors ir kietas, kopimas trumpas, o viršūnėje slypi vaizdingas krūmynų kratinys, kurį papildo kerpėmis apaugusios sausojo akmens sienos. Kelias slenka pro nedidelį įlanką, ant kurio slenksčio, kaip man sakoma, dažnai stovi vietinis gyventojas tik su nenuvilkutu chalatu. Yra
Atgaivinanti scena, kurios reikia vengti vėjuotą dieną.
Auksiniai koeficientai
Dar keli paspaudimai ir laikas sustoti Kluine – ryškiai nudažytame miestelyje Allihies parapijoje, kuriame barų, atrodo, yra daugiau nei trys namai – pagirios nuo tų laikų, kai Allihies buvo judri vario kasėjų bendruomenė. Šiandien beliko tik smegduobės ir apleisti mašinų namai, iš kurių iškiliausia, Mountain Mine mašinų rūmai, virš mūsų esančiame kalvos šlaite išpjauna gražią, nors ir vaiduoklišką formą.
Jo šešėlyje yra Allihies vario kasyklos muziejus, kuris, net jei nesidomi chalkopirito ar putų flotacija (abu vario gavybos iš rūdos etapai), pasirodo, yra Verta apsilankyti vien dėl puikių kreminių arbatų. Ar net grietinėlės kavos.
Kelias aplink kyšulį yra gražus ir banguotas – tai yra, gana banguotas. Taškinės geltonos linijos driekiasi giliai pilku asf altu, tarsi kelias būtų išpjautas iš dygsniuoto kraštovaizdžio milžiniškomis žirklėmis, o dėl visiško automobilių trūkumo mano mintys gali klaidžioti nuo nuobodu kojų nuovargio. Visiškas atokvėpis beveik vėl ateina, kai Robertas pasiūlo lynų keltuvą į Dursey salą, vienintelę tokią Airijos techniką ir vieną iš nedaugelio Europoje, kertančių jūrą. Tačiau, deja, dėl funikulieriaus tvarkaraščio apsilankymas būtų gana įtemptas, o atsižvelgiant į tai, kad saloje nėra parduotuvių ar barų, nė vienam iš mūsų nepatinka mintis įstrigti. Taigi toliau į pagrindinį Bearos miestą Castletownbere.
Kaip ir „Allihies“, Castletownbere turi stulbinančią barų įvairovę, iš kurių liūdniausias yra „MacCarthy's Bar“– bakalėjos aludės, kuriose galite gauti šlamšto ir konservuotų pupelių prie savo storo ir viskio. Robertas pasakoja, kad kartą girdėjo apie amerikiečių turistą, besiskundžiantį, kad tualeto duryse nėra spynos. „Nuomotojas pasakė: „Žiūrėk, mano tėtis turėjo šią užeigą prieš mane 1945 m., o mano senelis prieš jį 1900 m. Ir per visą tą laiką niekas iš to tualeto nepavogė nė šūdo, tai tu man pasakyk, kodėl taip. Man dabar reikia spynos?“Tikrai vienos pintos po važiavimo.
Vėliau atkarpa link Adrigole miestų ir iki Glengarifo pagal aukštus Bearos standartus yra labiau prislopintas reikalas. Kelias platėja, fauna auga aukštai ir kartais pasitaiko mašina, bet net ir tada važiuoti yra nuostabu. Aukštai mūsų kairėje Hungry Hill dominuoja horizonte – aukščiausia Caha kalnų viršūnė, sudaranti pusiasalio stuburą.
Priklausomai nuo to, ko paklausite, gausite skirtingą istoriją apie kalvos pavadinimo kilmę. Vienas komentatorius papasakojo, kaip vietinis jam pasakė, kad tai taip vadinama, nes „alkanas kūnų“, tačiau labiau tikėtina, kad airiškas vardas Cnoc Daod verčiamas kaip „Pikta kalva“ir kad „alkanas“buvo pavardę pasisavino Kastltaunbere dislokuoti britų jūreiviai, kurie, išeidami iš rikiuotės, turėjo bėgti į 685 m viršukalnę ir vėl žemyn be maisto.
Nors mūsų megztinių kišenės yra pakankamai aprūpintos, vienintelis kelias į Hungry Hill yra pėsčiomis, taigi mūsų nepasigailėjo irzlus piliakalnis. Vietoj to, mūsų planas yra eiti pakrantės keliu palei Bantry įlanką ir siūbuoti į vidų, kad pasiektume, Roberto teigimu, du geriausius kopimus šiose vietose – Caha Pass ir Healy Pass.
Aukščiai ir skylės
Kiekvienais metais pusiasalyje vyksta sportinis lokių žiedas, 140 km ilgio žiedas, pritvirtintas prie pakrantės, kuris prasideda ir baigiasi Kenmare, populiarioje turistinėje vietoje ir 2013 m. laimėjusią „Tvarkingo miestelio“apdovanojimą už tai, kad jis yra tvarkingiausias mažasis. miestas Airijoje. Tačiau erelio akimis tvarkingi miestiečiai prisimins, kad metai buvo įsisukę į ginčus, kai „Tidy Town“komitetas bendrojo laimėtojo „Moyn alty“konkurse be planavimo leidimo įrengė atminimo statulą.
Laimei, Ring of Beara kiekvienais metais važiuoja su nedideliu triukšmu, išskyrus tai, ką dalyviai turi ištverti mūsų asf altuotu ruožu, R572 iki Glengariff, nuo kurio prasideda Caha Pass. Kelias slenka per siaurą nuolydžių diapazoną, kuris, nors ir niekada nėra iš tikrųjų išbandytas, niekada nepasiekia tikro lygumo.
Kai atvykstame į Glengarifą, jaučiu, kad sustoti gali būti gera, bet Robertas turi kitų idėjų. Jis man sako, kad įkopimo viršūnė bus verta vien bilieto kainos, todėl mes važiuojame ir jungiamės prie N71. Per petį Robertas nurodo užeigą, kuri dėl šmeižto turės likti bevardė, ir paaiškina, kad savininkas „neduoda nė vieno! Jis didžiuojasi blogais „Trip Advisor“atsiliepimais“. Aš vis tiek mielai sustočiau ten šiek tiek pasitempti.
Pirmieji keli kilometrai Caha perėjoje mane šiek tiek suglumino, vienas dėl to, kad Robertas manė, kad tai bus gana sunku, o du dėl to, kad man buvo pažadėti geri vaizdai. Šiuo metu eiti yra gana lengva – apie 3 proc., o užbarus Ewe skulptūrų parką, kuriame gausu akinius nešiojančios avelės statula, kuri kiša galvą iš „Ford Popular“stoglangio, man mažai ką pradžiugintų. Tada staiga kelias svyruoja, medžių linija lūžta ir prieš mus išsiskleidžia didžiulė Caha kalnų erdvė, švelniai riedanti į Bantry įlanką.
Kai pasieksime viršūnę, esu beveik nusivylęs, kad kopimas baigėsi. Priekyje yra tunelis, jungiantis Korko grafystę su kaimynine Keri ir kuriuo, nors ir esame prieš laikrodžio rodyklę, negalime neįvažiuoti tik norėdami pamatyti, kas yra kitoje pusėje. Einant tuneliais, jis yra trumpas, bet nepaprastai baisus, o nuolatinis vandens čiurlenimas apšviečiamas iš stogo skylės sklindančiu šviesos velenu. Robertas paaiškina, kad per Heloviną kažkas nuleido virvę pro skylę ir ant galo pakabino netikrą kūną.
Riedėti atgal Caha Pass yra greitas ir paprastas malonumas, o nuleidę galvas ir pučiant mums palankiam vėjui, netrukus grįšime į Adrigole ir pasiruošę įveikti Healy Pass. „Mums patinka galvoti apie tai kaip apie Airijos atsakymą į Stelvio“, – mirktelėdamas sako Robertas. Tačiau ir vėl pradedame gana nepalankią pradžią, kai atrodo, kad kelias dingsta aukštose raižytose gyvatvorėse. Bet jei Caha Pass mane ko nors išmokė, tai sustabdyti nuosprendį ir tarsi užuomina, pavyzdžiui, kažkas projektoriuje keičia skaidrę, visiškai naujas peizažas atsiduria vietoje. Gyvatvorės nuplėštos, pakeistos žolės lygumos ir papilkėjusių uolų kavalkadomis, tarsi pati Hag stumtų savo akmenuotais pirštais per didžiulį slėnį.
Einu pakankamai lėtai, kad pasimėgaučiau akimirka, bet pakankamai greitai, tikiuosi, kad neprarasčiau veido, apvažiavau ankstyvuosius šlaitus ir negaliu suprasti, kur toliau eina kelias. Horizonte nėra automobilių, nurodančių taką, o vieninteliai saugos turėklai yra sauso akmens sienos, padarytos iš tos pačios uolos kaip ir kalvos šlaitas. Tiesą sakant, tik keli šimtai metrų nuo viršūnės tikrai galiu įvertinti kopimą. Tai tiesiog nuostabu.
Tikrai yra Stelvio elementų, trūksta ko nors kito, išskyrus kelią ir kalvas, bet be to Healy Pass yra visiškai kitoks žvėris. Iš čia jis atrodo beveik niūrus, einant neįpareigojančiu keliu į viršūnę, nedaug nuolaidžiaujant ir skubant. Atminkite, kad, kaip primena ženklas ant apatinių šlaitų, jis buvo pastatytas siekiant išlaikyti vargšų darbą per Didįjį badą, o tikslingumas tikriausiai nebuvo toks, koks yra šiandien.
Atrodo, kad mes patys kenčiame nuo panašaus neskubėjimo jausmo, o šviesa grasina žlugti. Jei būtume ištikimi savo planams, eitume pirmyn, bet nusileidimas atgal tuo keliu, kuriuo atvažiavome, atrodė taip viliojantis, o MacCarthy's gudrybės Castletownbere yra daug arčiau mūsų Korko apygardos pasienio ešerio, todėl pasirenkame pasukti uodegą ir kuo greičiau įveikti kelią į pietus, iki gerai uždirbtos pintos ir gal net viskio. Tačiau sulaikykite šlamštą.
• Ieškote įkvėpimo savo vasaros dviračių nuotykiams? „Cyclist Tours“siūlo šimtus kelionių, iš kurių galite pasirinkti
Raitelio važiavimas
Giant TCR Advanced Pro 0, 3 GBP, 799,giant-bicycles.com
Nors ne visai TCR krūvos viršuje – tai būtų Advanced SL 0 – jus būtų sunku pastebėti. „Advanced Pro 0“turi tuos pačius brėžinius kaip ir brangesnis jo brolis, o rėmas skiriasi tik keliais papildomais gramais dėl šiek tiek mažesnio modulio anglies pluošto ir tradicinio sėdynės stulpo, palyginti su SL 0 integruotu sėdynės stiebu. Griežtai praktiniais sumetimais aš pasirinkčiau šį TCR, o ne sėdynės stiebo variantą, nes dėl nuimamo sėdynės stulpo jį daug lengviau supakuoti, o 6,65 kg vidutiniam automobiliui jis jau pakankamai lengvas. Tai reiškia, kad patekę į vietą, kur važiuojate, turėsite gerą laipiojimo mašiną, kuri suteiks daug komforto ilgoms dienoms sėdint ant balno.
Naudojau „Hunt 4Season Aero“ratus, nes norėjau įveikti sudėtingą, galimai šlapią reljefą ir norėjau tvirtų ratų su lydinio stabdymo paviršiais. Tiesiog padarykite sau paslaugą ir įsitikinkite, kad jums tinka tinkama 25 mm bekamerė guma – „Schwalbe Pro Ones“šiuo metu yra mano sąrašo viršuje.
Pasidaryk pats
Kelionės
Skristi į Dubliną arba Korką ir važiuoti krosu yra visiškai geras pasirinkimas, jei tai ir ilgas, tačiau artimiausias Bearos oro uostas yra Keris, esantis maždaug pusantros valandos kelio. Tikimasi sumokėti mažiau nei £60 grąžinimo. Arba galite keliauti keltu iš Liverpulio į Dubliną už maždaug 180 svarų sterlingų automobiliui ir dviem suaugusiems arba 50 svarų sterlingų vienam keleiviui su dviračiu. Kelionė traukiniu ir autobusu į Bearą iš Dublino kainuoja apie 70 GBP už asmenį ir trunka šešias valandas.
Apgyvendinimas
Apsistojome Casteltownbere – nedideliame, bet triukšmingame žvejybos uoste, kuriame gausu gerų restoranų ir nuostabiai ezoterinių užeigų. Rajone yra daug viešbučių ir nakvynės su pusryčiais, tačiau vienas geriausių turi būti „Sea Breeze B&B“(seabreez.com), kur Noralene ir Aidanas ruošiasi skanius airiškus pusryčius ir suteikia ekspertų žinių apie plotas.
Ačiū
Didelis ačiū Tarai O'Sullivan ir Tadgh O'Sullivan (bearatourism.com), kuris padėjo suplanuoti mūsų maršrutą ir vežiojo mūsų fotografą visą dieną neprarasdamas kantrybės. Taip pat dėkoju Robertui White'ui, kuris dosniai atidavė savo laiką vesdamas dviratininką aplink Bearą. Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas – dėkojame Cathy Kapande iš Tourism Ireland (ireland.com) už pagalbą logistikos srityje.
