Dviratininkas vyksta į Nortamberlandą, kur palaimingą pilių ir kaimo ramybę sugriauna tik retkarčiais pasigirsta šaudyklų
Smigdami per Alno upę po svaiginančio nusileidimo, praeiname po abejingu akmeninio liūto žvilgsniu, budinčio virš tilto. Pasak vietos folkloro, liūtas vizgins uodegą, kai paskutinis škotas paliks Angliją. Ir galbūt vieną dieną taip bus, bet šiandien nėra nė menkiausio trūkčiojimo.
Leonino legenda yra tik vienas iš daugelio užuominų apie mūšius ir aršias varžybas, kurios yra giliai įaustos į ilgą Nortumberlando, šiauriausios Anglijos grafystės, istoriją. Artimiausios kalvos viršuje yra Alnviko pilis, daugelio tų mūšių fonas, o pastaruoju metu celiulioido kvidičo užkariavimai Hario Poterio filmuose. Čia taip pat pastatytas paminklas Škotijos karaliui Malkolmui III, kuris čia buvo nužudytas 1093 m. po įsiveržimo į Šiaurės Angliją.
Negaliu kalbėti už Malcolmo taktinį ar karinį meistriškumą, bet jau po vienos dienos balne nesunku suprasti, kodėl tai yra regionas, dėl kurio verta kovoti. Nuostabūs vaizdai, laukinė kaimo vietovė, raižytos kalvos ir įspūdinga pakrantė padaro Nortumberlandą žavia grafyste.
Įspūdingiausia, kaip toks išskirtinis grožis gali būti toks tylus. Važinėdamas dviračiais su draugais per Ežerų rajoną, Piko rajoną ir Jorkšyro Dalesą, aš įpratau leisti mylią po mylios prispaustas prie slenksčio viename faile, kaip iš pažiūros nesibaigiantis eismo vabalas. Tačiau šiandien didžiąją važiavimo dalį praleidžiame trise, be skambučių „automobilis aukštyn“arba „automobilis atgal“.
Mano jojimo kompanionai yra vietinės dviračių sporto srities žinovai: Philas Hallas yra Alnwick Cycling Club pirmininkas, o Markas Breeze'as vadovauja „Breeze Bikes“kaimyniniame Amble. Markas dalijasi savo nusivylimu, kaip dviračių parduotuvės sunkiai išgyvena dėl internetinių mažmenininkų poveikio, bet, laimei, šiandien kalbama apie žvaigždutes, o ne skaičiuokles, o kojas šildo kontūrinės linijos, o ne apatinės linijos, kai keliaujame į vakarus virš pelkių. iš Alnwick.
Už poros mylių žaibiškai leidžiamės žemyn, o auštant š altis verčia mane norėti izoliacinio audinio arba Northumberland Gazette kopijos, kad prikimščiau marškinėlius. Tai įkvepianti pradžia, kuri nustato modelį, kurio vadovausimės visą dieną: kopimas, nusileidimas, lygumas, kartojimas…
Kartais atrodo, kad tai žemė, kurią laikas pamiršo, o palydovinės antenos sodybų šonuose yra vienintelis požymis, kad gyvename 2010 m., o ne šeštajame dešimtmetyje. Šalia senų apatinių spalvos ėriukų ganosi persilai b alti ėriukai, o ūkių kiemuose būriai skraido naminių martinukų.
Atotrūkiai tarp gyvenviečių didėja, kai pirmiausia važiuojame per Abberwicką, paskui Glantoną ir Yetlingtoną, ir nors dygliakrūmiai suteikia sveikinamą ryškią geltoną atspalvį šiurkščiai ganomai ganyklai, iš arti jos smailėjančios šakos ir aštrūs spygliai byloja apie tai, ką ji turi. reikia išgyventi šioje bekompromisėje aplinkoje. Priešais yra Nortumberlando nacionalinis parkas ir galingas Armijos mokymo dvaras Oterburn.
Nuo nevertingo iki neįkainojamo
Viena didžiausių Britanijos kaimo ironijų, kad didžiulės žemės plotai, kurie kažkada buvo laikomi nesvetingais, nesutramdomais ir galiausiai beverčiais, dabar yra vertinami kaip viena iš nedaugelio likusių tikros dykumos vietovių Anglijoje. Dar 1911 m. vyriausybė sumokėjo nedidelę sumą, kad įsigytų 20 000 akrų pelkynų Oterburne, kaip teritorinės armijos mokymo poligoną, ir jis pamažu papildė dvarą iki 58 000 akrų ploto. kurį užima šaudymo poliai.
Atrodo prieštaringa apibūdinti bet kurią vietą, kur stipriai bombarduojama, kaip taikią – buvau kalvose, kai sraigtasparniai treniravosi, o jų ginklų bumas aidi per tavo šonkaulius iki baisaus poveikio. Tačiau kai artilerija nutyla, staigus triukšmo nebuvimas tik dar labiau sustiprina, kokia žavingai nutolusi jūsų aplinka.
Ir šiaip, šiandien esame pakankamai toli nuo visko, kad garbanos skamba garsiau nei patrankos, o mano Sram pavarų šautuvo varžto spragtelėjimas yra vienintelis kitas garsas, įsiskverbiantis į tylą. Mano jojimo draugai veikia slaptu režimu, jų elektrinių pavarų perjungimų ūžesys vos girdimas.
Kai apeiname Nortamberlando nacionalinio parko pakraščius, mūsų pažanga staiga sustoja: plevėsuoja raudonosios poligono vėliavos. Netoliese esantis ženklas smūgių draudžiama: „Pavojus. Nelieskite jokių karinių šiukšlių. Jis gali sprogti ir jus nužudyti.“Tai nėra vieta, kur ieškoti ekspromtu nuorodos.
Netrukus vėl plaukiojame per Alvintoną, kuriame kiekvieną spalį vyksta pasakiškas piemenų šou – palikimas epochos, kai kaimenės buvo išvaromos žiemoti po to, kai vasarą praleido šlaito ganyklose. Kelias pakyla aukštyn, kad galėtume kilti dar vienam, o mes išlipome iš balno, o patys einame į jų ganyklą. Tai negailestingas pasivažinėjimas, jei nešiojate nepageidaujamus kilogramus, bet aš negaliu atsispirti įkišti į pyrago gabalėlį Elsdono kavinėje „Impromptu“(dar žinoma kaip „Cyclist's Cafe“) – labai mėgstamoje kavos stotelėje, kurioje gėrimai tiekiami su stovu. rutina.
„Ar prisimeni, kai tas vaikinas užsisakė latte?“– klausia Markas, prieš kartodamas staccato pokalbį. „B alta kava“, – atsakė kavinės savininkas. "Latė?" – sakė dviratininkas. „B alta kava“, – kartojo kavinės savininkas. „Latė“, – paprašė raitelis. „B alta kava“, – pakartojo kavinės savininkas, kol centas galiausiai nukrito.„Ak, taip, b altos kavos, prašau.“
„Ir jei paprašysite pupelių ant rudojo skrebučio“, priduria Philas, „jis pasakys: „Žinoma, skrebučiai rudi, jie buvo skrudintuve.“
Užsisakome arbatos ir „Gibbet Cake“– vaisių kepaliuką, pavadintą netoliese esančios kalvos vardu su gibbet viršuje. „Prieš metus sakydavome: „Tas pyragas pakels jus į Gibbet Hill“, ir jis ką tik tapo žinomas kaip „Gibbet Cake“, – sako kavinės savininkas, kuris vėliau pristato dar vieną įdėklą iš savo repertuaro: „Mes visada sakydavo, kad jei atsiras eilės, užsidarysime.'
Viduje kavinė yra dalis šeimos namų, dalis – dviračių sporto plentu istorijos šventykla rajone. Nuotraukų koliažai iš dešimtmečių klubų bėgimų, lenktynių ir kopimų į kalnus apima dviračių dizaino ir komplekto chronologiją. Pavaros pereina iš apatinių vamzdžių į STI svirtis, pirštų apkabos virsta pedalais be spaustukų, rėmai iš plieno pereina į anglį, o labiausiai iškalbinga tai, kad dviračių dangteliai tampa dešrainiais šalmais, o vėliau ventiliuojamu polistirenu. Galėčiau su džiaugsmu praleisti valandas naršydamas prisiminimus, bet Gibbet Hill laukia su negailestinga pakaruoklio kantrybe.
Šis įkopimas 2004 m. surengė Nacionalinį kopimo į kalną čempionatą ir nors jo 3,7 km ilgis niekada neviršija 10 %, o vidurkis yra tik 4 %, jis yra toks atviras, kad kiekvienas turi papasakoti savo istoriją.
„Prisimenu laiko bandymą čia, kai lijo taip stipriai, kad mano aviacinis šalmas buvo kurtinantis“, – sako Philas. „Mane užklupo toks stiprus šoninis vėjas, kad maniau, kad nuo ašaros šalmo uodegos gausiu plakimą“, – priduria Markas.
Laimei, šiandien stichijos nusiteikusios maloniai, tačiau gravitacija niekada neatima laiko, o nuolydis apima pražūties jausmą. Winter's Gibbet yra siaubingas paminklas 1791 m., kabantis čia, Bilsmuro viršūnėje, vėjo pūstoje ir apleistoje vietoje. Vasaros pradžioje tai kamufliažo spalva – visi prislopinti rudi ir žalsvi atspalviai, medvilnės žolė ir pelkė, laukiantys rugpjūčio vidurio, kai pelkė susilies su savo moteriškąja puse kaip purpurinė skraistė per viržius.
Įkopdamas į viršūnę, laukia ilgas, tiesus nusileidimas, o atsitraukęs už Philo ir Marko, kurie abu veikia TT režimu, aš čiulpiu kelią į be vargo 45 km/h greitį. 70 km pasiekę pusiaukelę, priekinius ratus netrukus nukreipiame į šiaurę palaimingai ramiais keliais, kur mobiliojo telefono signalo tikimybė atrodo tokia menka kaip rytojaus pasaulio stiliaus skraidyklės ar lėktuvo paketas.
Aptariame vykti į Rothbury pietauti, bet kertant Coquet upę B6344 į miestą uždrausta dėl nuošliaužos. Vietiniams, priverstiems važiuoti ilgą kelią, tai turėtų būti labai nepatogu, bet aš mėgaujuosi ramybe, kai važiuojame į rytus per Longframlingtoną, kad pietų metu kirstume A1 greitkelį netoli Feltono. Eismo triukšmas šokiruoja sistemą.
Vadovaujantis Kevino Costnerio „Svajonių lauke“filosofija „sukurk ir ateis“, „The Running Fox Cafe“Feltone įgijo fenomenalią reputaciją. Šio nepretenzingo kaimo, esančio nepretenzingoje apskrities dalyje, širdyje, kavinėje šurmuliuoja net ir darbo dienomis, todėl nusprendžiame išsisukti nuo masių ir pasimėgauti paniniais kaitindamiesi saulėje.
Pakrančių užkariavimas
Šis pasivažinėjimas galėjo nuplaukti atgal į Alnviką iš Rotberio per pelkę ir virš slėnio, kur vaizdas tiesiog stulbinantis. Tačiau mes pasirenkame eiti į pakrantę, kur daugybė nuostabių pilių veikia kaip laipteliai, kurie nuves jus iki pat Škotijos sienos. 2015 m. turas po Britaniją nukeliavo didžiąja šios pakrantės dalimi 4 etape tarp Alnwick ir Warkworth, o pastarasis yra kitas mūsų šiandienos tikslas.
Mes aplenkiame Varkvorto pilies sienų metamus šešėlius, o po to riedame pagrindine gatve ir barškamės per seną akmenimis grįstą tiltą, o tai jau ketvirta perėja per Coquet upę. Šiaurės jūra stumia paplūdimį vos už kelių šimtų jardų į rytus, ir neilgai trukus esame pakankamai aukštai, kad pamatytume horizontą, kur bangos susilieja su dangumi.
Alnmute pagaliau pasiekiame paplūdimį. Kaimą, stovėjusį kaip uostą, per naktį sugriovė 1806 m. audra, dėl kurios uostas įstrigo, tačiau po pusės šimtmečio jam kažkaip pavyko susitarti dėl savo stotelės pagrindinėje geležinkelio linijoje iš Londono į Edinburgą – panašiai kaip klubo valdomas dviratininkas. kalbėdamas į Cav išvedamą traukinį.
Šis pakrantės ruožas yra akis išplečiantis b altas smėlis, nusėtas mėlynų bangų, nors vandens temperatūra palankesnė balaklavai nei bikiniams. Sustojame pasigrožėti vaizdu mažame žvejų kaimelyje Boulmer ir stebime, kaip nuo vandens v altyse velka druskos aprūdiję traktoriai.
Jau nuvažiavus 120 km, kyla pagunda pamiršti dviračius ir tiesiog mėgautis popietės saulės spinduliais, o mes ieškome ledų furgono, pusiau tikėdamiesi dingsties pasirinkti tingesnį variantą. Tačiau taip neturi būti, todėl vėl spaudžiame pedalus ir tęsiame savo piligriminę kelionę pakrantės keliu, pro Hauiko salę, kur antrasis grafas Grėjus mėgo į arbatą dėti bergamotės, kad užmaskuotų laimo skonį. vandens, taip sukuriant arbatą, pavadintą jo vardu. Neatrodo, kad būtų tikslinga lankytis salės arbatinėse, kai nugaras driekiasi druskos bangos, be to, saulė jau praėjo pro kiemo ranką.
Craster yra mūsų paskutinė stotelė, nuostabus žvejų kaimas, kuriame uosto sienos saugo saują valčių, kaip motina, globojanti savo palikuonis. Ore tvyro dūmų dvelksmas iš kiperio trobų, žuvų dvelksmas iš krūvų omarų puodų, o šiauriniame horizonte – persekiojantys Dunstanburgo pilies griuvėsiai.
Tikiuosi ramiai grįžti į Alnwicką, bet Markas ir Philas turi kitų idėjų. Didėjant greičiui, jie trenkia į lašus, sukdami elektrines pavaras per žvaigždutes. Laukiu jų pėdsakų, kol paskutinis nusileidimas link Alnwick suteiks mums visiems galimybę padidinti „Garmin“„maksimalaus greičio“figūrą. Priekyje laisvu keliu kertame Alno upę, pro kietą uodegą akmeninį liūtą, budintį virš tilto, ir spaudžiame pedalus 16 % nuokalne, apsaugančia Alnviko pilį nuo ne tik dviratininkų.
Galima sakyti, kad nė vienas klanas, kuris susirėmė dėl šių žemių, negalvojo dviračiu, kai traukė ginklus, bet jei laisvė važiuoti būtų konflikto priežastis, jums būtų sunku rasti daugiau tinkamas mūšio laukas nei Nortamberlandas.
Pasidaryk pats
Kaip ten
Alnvikas Nortumberlande yra A1 greitkelyje, maždaug 55 mylios į šiaurę nuo Niukaslo prie Taino. Artimiausia traukinių stotis yra Alnmute, kuri yra pagrindinė linija iš Londono į Edinburgą.
Apgyvendinimas
Jei norite prabangių nakvynės su pusryčiais namų, išbandykite West Acre House, kur dviviečiai kambariai kainuoja nuo 110 GBP už naktį (westacrehouse.co.uk). Miesto centre esančiame viešbutyje „White Swan“yra valgomasis iš „Titaniko“seserinio laivo „Olympic“(classiclodges.co.uk). Pigiam miegui eikite į Alnwick Youth Hostel, kur dviaukštis kambarys kainuoja nuo £39 už naktį (alnwickyouthhostel.co.uk).
Su padėka
Labai ačiū mūsų važiavimo kompanionams Philui Hallui (bc-clubs.co.uk/alnwickcc), Markui Breeze'ui (breezebikes.co.uk) ir Philui Manningui, kurie tą dieną vairavo mūsų fotografą.
