Kitame pasaulio krašte dviratininkas atranda važiavimą, kuris gali paaiškinti, kodėl Tasmanija pagamino daugiau nei jai priklausanti profesionalų dalis
Jau nebėra paslaptis, kad Tasmanijos dykumoje auga geriausi dviratininkai. Richie Porte'as iš BMC iš dalies atsakingas už šios srities talentų atskleidimą po to, kai tapo tik penktuoju australu istorijoje – ir vieninteliu Tasmanijos gyventoju – vilkinčiu maglia rosa „Giro d'Italia“lenktynėse. Jis tai padarė savo neo-pro sezone dar 2010 m. ir nuo tada tapo vienu didžiausių mažos salos valstybės eksporto prekių. Tačiau nors Porte padėjo „Tassie“(kaip jį vadina australai) įtraukti į pasaulio dviračių žemėlapį, būtų nesąžininga sutelkti dėmesį tik į jo žygdarbius. Milano-San Remo nugalėtojas Mattas Gossas ir buvęs „Team Sky“lenktynininkas Nathanas Earle'as taip pat gali vadinti Tasmaniją namais.
Dėl 90 % Škotijos dydžio, bet šiek tiek daugiau nei pusės milijono gyventojų turinti sala pranoksta savo svorį pasaulinėje dviračių sporto arenoje. Taigi, kas yra Tasmanijos vietovėje, kuri formuoja pasaulinio lygio motociklininkus? Dviratininkas nusprendė, kad laikas tai išsiaiškinti.
Įsikūrę Launceston, Porte gimtajame mieste salos šiaurėje, pasirinkome du mažiau žinomus maršrutus – vieną važiavimą iš vieno taško į tašką iš Šefildo į ikoniškąjį Lopšio kalną, po kurio seka labai ypatinga kelionė į rytus nuo Launceston iki Ben Lomond nacionalinio parko, kuriame yra Jokūbo kopėčios – vienas įspūdingiausių ir kvapą gniaužiančių kopimų žemyne.
1 diena: supasi lopšį
Mes pradedame nuo Šefildo, 90 km nuo Launceston ir pavadinti gimtojo jorkšyriečio Edvardo Curro, kuris čia apsigyveno 1859 m., miesto vardu. Išriedame pradėti savo vaizdingą maršrutą į Cradle Mountain. Mūsų gidas Simonas Stubbsas, kuriam greitai suteikiame slapyvardį „Stubbsy“, padrąsinančiai apibūdino maršrutą kaip „gumbuotą“, tačiau tai yra per menka. Jei turite kojas kelionei atgal, visi nuopelnai jums, nes įveikę 3500 m šiek tiek daugiau nei 110 km, iki galo sudegsite.
Kai saulė tiesiog šliaužia virš gretimo Rolando kalno, neilgai trukus atsidurs Stubbsy minėti „gabalėliai“. Tačiau būkite tikri, kad šis važiavimas nėra susijęs tik su pakilimais. Nusileidimas per vos 10 km esantį Union Bridge Road viršūnę, vietiniams žinomą kaip Heartbreak Hill, nusipelno pagarbos. Dėkojame, kad leidžiamės juo žemyn, o ne kopiame.
„Aš važinėjau ten, per Gogo [mišką]“, – dviratininkui pasakoja Richie Porte, kai prieš kelionę pasiklausome jo informacijos apie jo štampavimo aikštelę. „Įveikiau visus įkopimus, įskaitant Heartbreak Hill, kuris gal ir nėra toks ilgas, bet tikrai status.“
Velsi žali laukai ir tekantys upeliai padeda praleisti laiką prieš pasiekiant pagrindinį dienos iššūkį Echo slėnyje. Jame jaučiamas tikras australiškas Alpių pojūtis, artėjant viršūnei, kurią signalizuoja sukietėję krūmai ir uolėtos atodangos. Viršuje pučiantis vėsus vėjas primena, kodėl aplink šias vietas būtinas lengvas apsiaustas nuo lietaus arba vėjo liemenė.
„Paprastai pasiimu rankų šildytuvus, striukę nuo lietaus ir pirštines, net jei saulėta“, – sako Nathan Earle, buvęs Porte komandos draugas Sky and Hobart vietiniame mieste (dviratininkas susisiekdavo su kiekvienu Tassie profesionalu, apie kurį galėjome galvoti anksčiau eikite ten).
Neįtikėtinai greitas nusileidimas netrukus prisijungia prie Claude Road ir veda mus į vešlių atogrąžų miškų apaugusį nuokalnės atkarpą, esančią netoli Cethana užtvankos, o kitoje pusėje kyla daug pastangų. Kai tik manote, kad sunkus darbas jau atliktas, pasukę į Cradle Mountain Road, suprasite, kad esate tik maždaug pusiaukelėje, kad pasiektumėte tinkamą viršūnę.
Šiek tiek daugiau nei valanda kelio nuo mūsų kelionės tikslo, o aukštais medžiais apsodintus kelius pakeičia retas reljefas, kuriame dėl sparčių orų pokyčių artėjant prie Lopšio kalno gali išgyventi tik atšiauriausia fauna. Tai nieko panašaus į jojimą Europoje ar Amerikoje. Kur kitur gali atsidurti skaičiuojant pakelėse besiganančius vombatus ar echidnas, nenorinčias niekam per arti prisileisti prieš kasdamasis į žemę?
St Clair nacionalinis parkas yra įspūdingas, o čia brolių Sulzbergerių vyresnysis Bernardas pirmą kartą paragavo jojimo lopšyje Tasmanijos sporto institute (TIS). „Anksčiau su TIS važinėjausi po tą vietovę“, – sako jis. „Mes savaitę apsistojome Cradle Mountain, o aplinkui labai sunkus reljefas. Puikiai tinka treniruotėms.’
Žolių kraštovaizdis, kontrastuojantis su ryškiomis atogrąžų miško kišenėmis ir tekančiais upeliais, yra pakankama priežastis, kad ši sritis būtų gerai apsaugota. Lankytojams patariama paskutinius 10 km iki viršūnės važiuoti maršrutiniu autobusu, toks yra siauras kelias iki Dove ežero. Taip pat neketinama plėsti kelio, kad būtų daugiau eismo – tuo geriau mums, nes pavargusios kojos slenka paskutines minutes. Kai kelias pagaliau baigiasi, pasiūlymo nėra daug, tik automobilių stovėjimo aikštelė ir kažkur
atgaivinti. Tačiau tai, kas yra tiesiai priešakyje, kai debesys išsisklaidė, yra puikus vaizdas net pavargusioms akims. Nusiplauname veidus lediniame ežere – kaip stiklas dėl vėjo trūkumo – prieš pasisėdėdami prie nedidelio „paplūdimio“uždaro tako gale.
Jei susipakuosite vaikščiojimo batus, galėsite greitai pasivaikščioti po ežerą dvi valandas, bet vietoj to nusprendžiame pasipildyti ir nukeliauti į Peppers Tavern Bar, kur laukia Stubbsy, užsukdami pagurkšnoti ir nuoširdžiai. maistas su viskuo – nuo mėsainių iki ant grotelių keptos lašišos, kepsnių ir žaliojo kario. Pažymėję vieną iš svarbiausių Tassie dalykų, šokame į automobilį atgal į Loncestoną.
2 diena: Jokūbo kopėčios
Reikėtų pasakyti, kad didžioji šio pasivažinėjimo dalis vyksta neužsandartais keliais, tačiau dėl to šios kelionės yra tokios įdomios. Juk nėra jokios priežasties nevažiuoti plento dviračiu už trasos ribų. Profesionalai tai daro per pavasario klasiką, trankydami per b altą Strade Bianche žvyrą arba per Flandrijos ir Rubė akmenis.
Vienas iš fantastiškų dalykų Tasmanijoje vasarą yra dienos šviesos kiekis, siūlomas tiems, kurie nori išnaudoti visas galimybes: pirmoji šviesa 6 val. ryto ir saulėlydis arčiau 21 val. Mums prireiks beveik kiekvienos minutės.
Nuo mūsų bazės Launceston mieste yra daugybė kavinių, kurios patenkins kofeino kiekį prieš važiavimą. Nusprendžiame pasinaudoti Porte patarimu, kurio mėgstamiausia vieta yra Pantry Espresso. Ne sezono metu dažnai galite rasti Launie vietinį kurą, prieš išvykdami į treniruotę į Scottsdale miestą.
‘The Pantry’s priklauso draugui, kuris yra šiek tiek pamišęs kalnų dviratininkas. Ten dažniausiai susitinkame dabar. Mes dažnai darome vieną kilpą aplink Skotsdeilį. Lipant daugiau nei 2 000 m, visą dieną kylate aukštyn ir žemyn, o tada grįžtate per Siding, o tai tikrai geras kopimas.’
Benui Matheriui, kuris vadovauja „Avanti“parduotuvei, į kurią Porte prireikus pasiima savo BMC mašiną, priklauso „Jacob's Ladder“„Strava“rekordui, tačiau tą laiką jis pasiekė važiuojant kalnų dviračiu. Kita vertus, Porte'as vis dar turi Jokūbo darbų sąrašą. „Kai buvau Kolorado valstijoje [2013 m.], vaikinai autobuse žiūrėjo kopimų nuotraukas, o didžiausios buvo Jokūbo kopėčios. Aš pasakiau: „Čia aš gyvenu! Aš juo užvažiavau, bet labai noriu juo važiuoti“, – sako jis. Galbūt teks palaukti iki to laiko, kai jis nestatys nuolydžio Grand Tour.
Kol Porte'as dar turi važiuoti atviru perjungimu, Bernardas Sulzbergeris neseniai ten buvo, kai dirbo Tasmanijos sporto institute. Kaip ir Porte, Sulzbergerio įsipareigojimai profesionaliam žemyno būriui Drapac reiškia, kad jis labiau linkęs važiuoti į Skotsdeilo kilpą. Tačiau reiklus kopimas tvirtai įsirėžė į jo atmintį. „Aš dariau Beno Lomondo ir Jokūbo kopėčias per vieną iš TIS stovyklų. Mes pakilome į viršų ir vėl grįžome žemyn. Jis gana tvirtas ant plento dviračio, nes visas žvyras.'
Nors „The Ladder“išlieka vienu iš paslėptų Launceston brangakmenių, „The Ladder“nesunku rasti tiems, kurie išdrįsta pereiti nuo bitumo į nelygų žvyrkelį. Mes šauname į rytus iki Blessington Road 401, kuris nuves mus iki posūkio į dešinę į Ben Lomond Road. Nuo kalvų Launceston mieste mažai slepiasi ir mes greitai sušylame, nulupame sluoksnius, kai praeiname pro aguonų laukus su užrašais: „Laikykis lauke“. Neteisėtas pasėlių naudojimas gali sukelti mirtį.’
Jau sukaupėme kelis šimtus vertikalių metrų, bet tik prisijungus prie Ben Lomond Road prasideda tikrasis kopimas ir, nors temperatūra viršūnėje bus žymiai vėsesnė, nusprendžiame pasislėpti neesmines prekes. apačioje, šalia ženklo, kuriame pateikiama išsami informacija apie tai, kas laukia, kai įvesime pradinį 9 % gradientą. Tačiau vienintelis svarbus dalykas yra ženklo apačioje, kuriame parašyta „18 km“. Tai reiškia, kad tai yra šiek tiek mažiau nei pusantros valandos važiavimo be sustojimo, kai reikės kiekvienos mano 28 dantų kasetės dalies.
Netrukus medžių linija nublanksta, o kelio kraštus pakeičia uolų sienos ir milžiniški riedulių sodai, besitęsiantys kalno paviršiumi. Laukiniai orai ir greiti vėjai nuskuto didžiules uolų dalis, bet, laimei, labiau pakibusios Jokūbo dalys yra sutvirtintos tinkleliu, kad mūsų nesutraiškytų krintančios nuolaužos.
Kilimas kopėčiomis aukštyn
Pats kopimas nėra toks staigus, bet po 16 km šlifavimo žemiausia pavara susidoroti su laisvu Jokūbo kopėčių posūkiu tampa daug sunkiau. Pasiekę viršūnę žiūrime žemyn, nes mus užklumpa didelis vėjo gūsis. Galvos svaigimo jausmas mato, kad šiek tiek atsitraukiame nuo uolų atodangos krašto.
Oro temperatūrai vienženkliais skaitmenimis ir vėjui plėšiant per keteros liniją, laikas apsivilkti apvalkalą ir švelniai minėti pedalą link slidinėjimo kaimelio. Nieko nėra namuose, todėl degalų papildymas susideda iš kalnų š altinio vandens, jauslių batonėlio ir banano – tikiuosi, kad pakaks, kad sugrįštume į Launcestoną.
Nusileidimas Jokūbo kopėčiomis atrodo šiek tiek klastingas dėl laisvo paviršiaus ir vėjo, bet galiausiai pasiekiame dugną ir be per daug šurmulio grįžtame į saugomą ugniagesių kelią. Laimei, kelias iš tikrųjų yra gana geros būklės ir nėra per daug reiklus kėbului.
Greitai atsikvėpę grįžę į savo „slėptuvės“vietą, pasukame dešinėn į Camden Road, kur atrodo trumpa atkarpa vėl neužsandarytų kelių. Atrodo, kad turėjome grįžti į Launcestoną tuo pačiu keliu, kuriuo atvažiavome, bet dabar esame pasiryžę nebegrįžti. Be to, kas dar 30 nelyginių kilometrų bekelės, įveikus kopėčias? Negalvojame apie tai, kiek toli dar turime nueiti, nes bendras aukštis viršija 3 000 m per 100 km iki šiol.
Pagaliau pasiekiame Tasmano greitkelį, kuriame kola pripildyta ir stulbinančiai greita paskutinė valanda į Launcestoną. Šiek tiek vėluojame pietauti – Stubsy susirūpino, kai pasakėme, kad grįšime apie vidurdienį. Dabar jau arčiau 17 val. Jam palengvėja pamatęs, kad esame saugūs, o užsisakęs kavos patraukia taburetę. Nebelieka nieko kito, kaip tik nekantriai apžvelgti dienos vaizdus ir galvoti apie laiką, praleistą šiame dviratininkų svajonių miestelyje ir aplink jį. Sprendžiant iš važiavimo, kurį išbandėme, nenuostabu, kad Tasmanija ir toliau skina čempionus.
Kaip mes ten atsidūrėme
Kelionės
Akivaizdu, kad vargu ar nuskrisite į pietinį pusrutulį tik kelioms dienoms važiuodami Tasmanijoje, bet jei atsidursite Australijoje, keliauti į Loncestoną bus greita ir be rūpesčių, nes skrydis trunka maždaug kiek daugiau nei 90 minučių nuo Sidnėjaus.
Dviratininko įgula buvo pristatyta į tarptautinį oro uostą per „Virgin Airlines“(virgin-atlantic.com), o „Jetstar“(jetstar.com) stojo į grįžtamąjį etapą.
Apgyvendinimas
Mes apsistojome viešbutyje Grand Chancellor Launceston (grandchancellorhotels.com), kur dėl skrandį varginančių savitarnos pusryčių mums teko važiuoti antrą kartą, kad sudegintume gausų maistą, suvalgytą netrukus po saulėtekio.
Mieste gausu dviratininkams pritaikytų kavinių, tačiau Charles Street esančioje „Aromas“yra viena populiariausių vietų prieš ir po pasivažinėjimo, kurioje gausu įvairių kepinių ir kavos. Tai taip pat nebloga vieta, jei jums reikia kažko svarbesnio.
