Dviratininkas atranda nevaisingo grožio ir tamsios istorijos žygį kalnuose šiaurės rytų Škotijoje
Visa pasaulinių katastrofų, pradedant ledynmečiu ir baigiant Pirmuoju pasauliniu karu, buvo sumanyta formuoti ir nulipdyti Škotijos aukštumų kraštovaizdį. Visi tie lėtai slenkantys ledynai išraižė savitą Kerngormo kalnų topografiją, o į šauksmą griebtis atsiliepė šimtai vyrų iš Kabracho, kur kaip apleisti antkapiai tebestovi jų apleistos, griūvančios sodybos ir šiandien. Vienas istorikas pavadino šią niūrią, tyvuliuojančią pelkę „didžiausiu karo memorialu Europoje“.
Bet Wilma, Grouse Inn šeimininkė, to neturi. Nors ji neginčija šiaurinės Škotijos glenų ir Munroso geologinės kilmės, ji vienareikšmiškai neabejoja, kas k altas dėl apleistų gyvenviečių, kurios persekioja šią atokią Aberdynšyro dalį.
„Visa tai jūsų k altė“, – sako ji, kai užėjau pažiūrėti garsiosios aludės kolekcijos, kurioje yra daugiau nei 700 butelių viskio. Ji turi omenyje mano aristokratiškus anglų protėvius, kurie čia turėjo didžiules žemės plotus ir XVIII ir XIX amžiuose iškeldino šimtus nuomininkų, vadinamų Highland Clearances. Tačiau net ir turėdamas ribotą supratimą apie „anglų įvykdytus istorinius žiaurumus“, žinau, kad tai netiesa. Kaip vietos istorikas Normanas Harperis sakė BBC Škotijos televizijos dokumentiniam filmui: „Kabrachas yra Škotijos liudijimas apie jauno gyvenimo švaistymą karo metu. Daugybė griūvančių skliautų ir sodybų, kurias matote, įvyko ne dėl žemės politikos ar depresijos ar daugybės blogų ūkininkavimo metų. Taip atsitiko todėl, kad 1914 m. beveik visi kovinio amžiaus vyrai ir berniukai išėjo į karą. Daugelis negrįžo.’
Manau, geriau pataisyti Vilmą. Jos baras tiesiogine prasme yra vidury niekur, kampe sėdi staigūs žemės ūkio tipai, o staigus, nepaaiškinamas anglų dviratininko dingimas šiose vietose tikriausiai būtų laikomas ne daugiau naujienų nei lietus.
Taigi, siekdamas išsklaidyti situaciją, pakeičiau temą į ką nors mažiau emocionalios, pavyzdžiui, kodėl užsukau į jos aludę su likra ir šalmu. Didelė klaida. Jos antipatija dviratininkams atrodo labiau įsišaknijusi nei istorinis revizionizmas. Kalbėdama apie vietinį sportą, kuris važiuoja lauke, ji sako: „Visi tie dviratininkai turi įtakos mano verslui. Kaip mano vietiniai turėtų čia patekti?’
Ji nežino, kad šiandien mano jojimo kompanionai yra renginio organizatoriai – kalnų karalius sportinis, bet jie nusprendė laukti lauke, prieš tai patyrę Vilmos užsispyrimą (ji neleido jiems ja naudotis automobilių stovėjimo aikštelė kaip maitinimo punktas). Lyg vaikščioti per slidžias aludės grindis su kabliais nėra pakankamai sunku, dabar jaučiuosi taip, lyg trypčiau kiaušinių lukštus.
Aš tuoj paklausiu Vilmos apie jos minimus „vietinius“, kai atvyksta amerikiečių turistų mikroautobusas – brangiausias viskis
yra 13 svarų sterlingų, todėl pasiteisinu ir išeinu.
Outside, Jonas Entwistle'as ir Richardas Lawesas nė kiek nesistebi mano patirtimi.
'Kai planavome savo renginio maršrutą, siūlėme, kad jis būtų jai pelningas, paaukodami arba nukreipdami raitelius į barą alternatyvių gaiviųjų gėrimų, bet ji tikrai nesidomėjo, - sako Jonas.. „Nemanau, kad jai gresia joks pavojus greitai pasirodyti „Dragon’s Den“ar „The Apprentice“.
Atgal į pradžią
Kai pradedu važiuoti su Jonu ir Richardu, nustebau, kad jie nedėvi pelerinų ir kaukių. Pora yra apsimetę dviračių kryžiuočiais, tačiau užuot dėvėję šalmus ir mojuodami degančius nukryžiuotus kiekvienam vairuojančiam automobilį, jie renkasi subtilesnę švietimo kampaniją, o ne konfrontaciją. Kai paliekame gražų Balater kaimą ant Dee upės kranto ir einame banguotu, lapuotu keliu Balmoralio kryptimi, Jonas paaiškina jų misiją: paversti šią Škotijos dalį „mini Olandija“.
„Dauguma žmonių turi televizorių, kurį reguliariai naudoja“, – aiškina jis. „Dauguma žmonių turi automobilį, kurį nuolat vairuoja. Ir dauguma žmonių turi dviratį savo namuose, bet nėra linkę juo naudotis. Norime, kad vaikai dviračiais važinėtų į mokyklą, šeimos dviračiais važinėtų į parduotuves ir tėvai dviračiais į darbą.’
Nors mokyklų, parduotuvių ir darbo vietų šiandien važiuojant per retai apgyvendintą JK kraštovaizdį bus nedaug, nesunku suprasti, kaip ši Škotijos dalis galėtų tapti dviračių revoliucija – keliai tylūs ir tvarkingi, nėra intensyvaus eismo. Tiesiog gaila kalnų; trys iš mūsų šiandien laukiančių kopimų yra tarp aštuonių aukščiausių šalies kelių.
Pirmoji iš jų yra siaura juosta, kuri eina per mišku apaugusius žemesnius šlaitus, prieš iškylant į purpurinio atspalvio pelkyną, iš kurio atsiveria vaizdas į snieguotų Kerngormo katilą mūsų kairėje. Kol pasiekiame paskutinės rampos viršūnę, per mažiau nei 5 km pakilome 200 m, tačiau pastebiu, kad Jonas ir Richardas liko sėdėti iki galo. Pasirodo, jie yra Chriso Froome'o kilimo mokyklos šalininkai. Abu Didžiosios Britanijos dviračių sporto treneriai mano, kad sėdėjimas ir sukimas dideliu ritmu yra efektyviausias būdas pakilti į kalną. Tačiau nuotraukose ši technika neatrodo itin įdomi – jie taip pat gali sėdėti ant sofos namuose ir skaityti telefonų katalogą. Taigi, šiek tiek mandagiai palinksminus iš mūsų fotografo, jie sutinka spustelėti žvaigždutę ir lipti iš balno. Dabar bent jau neatrodo, kad 15 % nuokalnėse įdedu pastangų tik aš.
Šio pirmojo kopimo Strone viršuje patraukiame į praeinančią vietą pasimėgauti vaizdais. „Matai ten tą sniego lopinėlį?“– sako Jonas, rodydamas į tolimą viršukalnę vos ištariamu gėlų vardu. „Tai vienas iš trijų ilgiausiai išsilaikančių sniego dėmių JK. Tai buvo žurnale „Weather“.
Žiūriu ta kryptimi, kurią rodo Jonas, ir pagalvoju, ką jis man ką tik pasakė. „Žinau“, – sako jis, – „turbūt turėčiau daugiau išeiti“.
riebus šansas
Pastebėjau, kad Jonas ant dviračio neturi buteliuko narvelio. Taip yra todėl, kad šiuo metu jis išbando „riebalų oksidacijos“arba glikogeno išeikvotos treniruotės teoriją, o tai reiškia, kad jis reguliariai važiuoja keturias ar penkias valandas nieko nevalgęs ir negėręs. Jis aiškina, kad jis treniruoja savo kūną, kad gautų energiją pasikliauti natūraliomis riebalų atsargomis, o ne glikogeno atsargomis (arba angliavandeniais), kurias reikia reguliariai papildyti maistu ir vandeniu.
'Jūsų glikogeno pakaks tik vienai ar dviem valandoms, priklausomai nuo pratimų intensyvumo, o riebalų atsargos yra begalinės – net Chrisas Froome'as gali sudeginti apie 3 kg riebalų arba 22 000 kcal“, – sako Jonas., kuris yra kvalifikuotas fizikas, turintis skysčių dinamikos mokslų daktaro laipsnį.
Atrodo, kad įrodymas yra pudingas (arba jo nebuvimas), nes Jonas šiais metais laimėjo beveik visas lenktynes ir TT, kuriose dalyvavo iki šiol, įskaitant vieną 50 mylių TT, per kurią jis pagerino trasos rekordą negėręs arba valgyti kąsnelį.
Prieš mus matome kelią, kuris staigiai kyla virš medžių linijos link kitos viršūnės. Tačiau pirmiausia reikia vingiuoti, techniškai nusileisti į Geirnshiel ir jo garsųjį akmeninį tiltą su kupra. „Mikroautobusai negali to įveikti, nepriversdami keleivių išlipti ir eiti pirmi“, – sako Ričardas. Perėjus tiltą, tikras kopimas prasideda nuo šlaito, kuris palaipsniui didėja iki 20 %, o po to nusileidžia laukinėje, apleistoje Glas-allt-Choille plynaukštėje (tariama kaip bronchinis kosulys), žyminčioje ribą tarp Dee ir Dono. slėniai. Kol pasiekiame aukščiausią tašką ir Joną atitraukė dar vienas sniego lopinėlis, įkopėme beveik 300 m per mažiau nei 8 km. O sunkiausias kopimas dar laukia.
Paskutinis prieglobstis
Goodbrand ir Ross kavinė Korgarfe yra tarsi pasaulio krašto pasienio postas. Jame pilna beviltiškai atrodančių personažų, sūpuojančių didelius kapučinus ir tyliais tonais kalbančių apie lauke esančią dykumą. Jie apsirengę tvido Norfolko striukėmis, odinėmis dviratininkų striukėmis, blizgančiais anorakais ar ryškia likra, priklausomai nuo to, ar atvyko senoviniu sportiniu automobiliu, Harley Davidson motociklu, rūdijančiu nameliu ar dviračiu. Vieni spindi pasiekimo jausmu, kiti – taip pat ir mes – išblyškę iš nerimo. Tai paskutinis prieglobstis prieš kopimą per Lechtą – kalną, kurio baisi reputacija siekia 1869 m., kai 500 vietinių gyventojų bergždžiai ieškojo pūgoje pasiklydusios jaunos tarnaitės (jos kūnas guli kapinėse kitoje kelio pusėje). nuo mūsų dabar) ir tęsiasi šiandien, kai 100 geriausių dviratininkų įkopimų apdovanoja 10/10. Kai šlifuojame savo kavą, ore tvyro apčiuopiamas „atmesk visas viltis“jausmas.
Priežastis tampa pernelyg akivaizdi, kai įsukame kitą posūkį ir artėjame prie sniego vartų. Atrodo, kad ant sienos buvo nupiešta vertikali asf alto juosta. Įspėjamasis ženklas „20 %“patvirtina, kad tai nėra kažkokia optinė apgaulė. Tai beprasmiška kelio dalis, nupjauta nuo šukių, tokių kaip gradientą minkštinantys plaukų segtukai. Spustelėjame krumpliaračius, kol mūsų grandinės atsistoja ant didžiausių žvaigždučių, ir pradedame tolygų šlifavimą šlaitu. Jonas pradeda pokalbį apie mūsų atitinkamą galingumą – jis išbando naują galios matuoklį.„Ką tik pirmą minutę važiavau 400 vatų“, – sako jis, tarsi atsipalaiduotų namuose, o ne minėtų pedalus į 20 % įkalnę. „Tu važiuoji tokiu pat tempu kaip aš, todėl koks tu sunkus, ir aš tau pasakysiu, ką tu darai.“
Man sunku prisiminti, koks esu sunkus, bet sugebu išsprūsti „90 kilogramų“.
„Apytikslė nykščio taisyklė yra penki vatai kiekvienam kūno svorio kilogramui. Aš sveriu 70 kilogramų, vadinasi, jūs išpumpuojate papildomus 100 – taigi apie 500 vatų“, – sako jis, bet sunkiai girdžiu jį per savo širdies plakimą.
Kai šlaitas pagaliau išsilygina, atsiveria vaizdas į kopimą visoje jo šlovėje. Jis gali būti ne pats ilgiausias, stačiausias ar aukščiausias, tačiau vienas dramatiškiausių yra plaukų segtukų nebuvimas. Asf alto linija nusidriekia į viršūnę be kompromisų. Vos dar viena transporto priemonė mus pralekia pakeliui į viršūnę, kur apleisti slidinėjimo keltuvai klaikiai siūbuoja vėjyje.
Mūsų maršrutas nusileidžia į Tomintoulą, o po to pasukame į dešinę ir patenkame į Škotijos „Salyklo viskio šalies“širdį. Kelias vingiuoja vešliais, vingiuotais kaimo vietoviais ir pro keletą distiliavimo gamyklų, kol pradedame leistis į gražų Speyside miestelį Dufftown. Nuo čia tik keli kilometrai, kol grįšime į atokią Škotijos kaimą ir pradėsime ilgą kelionę iki Cabrach ir mano šiek tiek š alto susitikimo su Vilma Grouse Inn.
Po mano pokalbio su Vilma įsikišame ir tęsiame kelionę per tuščią, riedančią Kabracho platybę. Dešinėje mūsų aukščiausių Kerngormo viršukalnių viršūnės yra paskendusios debesyse, o kairėje pelkė slenka pakrantės ir Šiaurės jūros link.
Laukiu, kol Jonas pradės pokalbį apie naują zomšos pagalvėlę, kurią išbando, bet jis tyli. Mes visi jaučiamės šiek tiek sugniuždyti dėl mano susitikimo Grouse Inn, kuris priminė, kaip dviratininkai ir toliau laikomi antros klasės piliečiais, net tarp tuščių kelių ir šlovingų Škotijos kaimo kraštovaizdžių.
Tai požiūris, su kuriuo Jonas ir Richardas nuolat susiduria atlikdami dviračių kryžiuočių vaidmenis. Retkarčiais apaugę sodybos griuvėsiai, iššaukiančiai išsaugantys prarastos kartos atminimą, viską iškelia į perspektyvą.
Pasidaryk pats
Kelionės
Artimiausia geležinkelio stotis ir oro uostas į Balaterį yra Aberdyne, iš kur tiesiai nuvažiuosite per 90 minučių.
Apgyvendinimas
Mes apsistojome gražiame Glen Lui viešbutyje Balateryje, kur pušinis namelis – „rekomenduojamas dviratininkams, nes juose yra ir vonios, ir dušai“, – sako savininkė Susan Bell – kainuoja nuo 80 GBP vienviečio nakvynės su pusryčiais namų. Arba galite sumokėti 160 svarų sterlingų už naktį jų prabangiame liukso numeryje su baldakimais. Viešbutyje taip pat yra apdovanojimus pelnęs restoranas, kuriame vaišinomės žolelėmis apkeptų Deeside ėrienos, po to šokoladinio ganache torto už 30 svarų sterlingų, vakarienės.
Ačiū
Dėkojame Richardui Lawesui iš Firetrail Events ir Jonui Entwistle'ui (enthdegree.co.uk), kad padėjo mums su visa logistine pagalba mūsų kelionės metu, ir Richardo žmonai Alex, kuri vairavo mūsų fotografą. Richardo įmonė organizuoja kasmetinį sportinį kalnų karalių, į kurį įeina dalis maršruto, kurį įveikia mūsų JK važiavimas. 2016 metų renginys vyks gegužės 21 d. Visą informaciją rasite komsportive.co.uk. Taip pat dėkojame Steve'ui Smithui iš Angus Bike Chain, Arbroath, kad suteikėte dviratį.
