Dviratininkas vyksta į Viklou kalnus į pietus nuo Dublino paragauti airiško jojimo grietinėlės
Sostinės su netoliese esančiais kalnais yra žavios vietos, o Dublinas yra vienas iš tokių miesto prieglobsčių. Tai puikiai tinka tiems, kurie ten gyvena, bet taip pat labai patogu ir mums likusiems, nes lengvai pasieksite gerai aptarnaujamą oro uostą, o iš miesto centro greitai nuvažiuosite per 30 minučių į puikią jojimo teritoriją. Kalvos, apie kurias kalbama, yra Viklou kalnai, didžiausias ištisinių aukštumų plotas Airijoje, susiformavęs prieš 420 milijonų metų susidūrus Šiaurės Atlanto ir Europos žemyninėms plokštėms. Paskutinis ledynmetis atliko puikų darbą, užbaigdamas stulbinantį kraštovaizdį, o pakilimai yra pakankamai kieti, kad išbandytų bet kurio dviratininko jėgas. Žinoma, klimatas yra tipiškas airiškas ir apibūdinamas kaip „švelnios, drėgnos vasaros ir vėsios, drėgnos žiemos“. Vis dėlto dviratininkas lankosi rugsėjo viduryje ir per stebuklą atrodo, kad mus vaišina šilta ir saulėta rudens diena. Mane ir mano jojimo partnerį Daną į geriausius jojimo kelius veda Paulas (airis) ir Raulis (meksikietis / airis), kurie abu dirba Harry's Bikes Dublino miesto centre. Susitinkame su jais Poppies Cafe Enniskerry išgerti kavos ir patikrinti prieš važiavimą.
Iš vartų
Enniskerry apibūdinamas kaip „vartai į Wicklow, Airijos sodą“, kuri skamba kaip ideali vieta mums užsukti. Apšilimo požiūriu mažiau idiliška yra kaimo vieta Glencree slėnio apačioje, giliai įskeltas į Viklou granitą prie Dargle upės (neabejotinai onomatopoei). Vieta reiškia, kad iš slėnio iškart staigiai pakilome, o tam papildomo prieskonio suteikia Paulas, klausiantis apie darbą Cyclist. Stengiuosi išlaikyti ramybę, kalbėdama staccato sakiniais tarp didžiulių, vos užmaskuotų įkvėpimų. Paulius yra buvęs Airijos nacionalinis kalnų dviračių ir ciklokroso čempionas, o dabar nugalėjo vietinėse lenktynėse šiose vietose, todėl atrodo teisinga, kai tik pasitaiko galimybė, apverčiau pokalbį ir paskatinu jį kalbėti. Pravažiuojame posūkį į Powerscourt Estate (kurio teritorijoje yra apdovanojimus pelnę sodai ir aukščiausias Airijos krioklys) saugiai žinodami, kad mūsų laukia dar platesni kraštovaizdžiai, be to, nepraleisime krioklių šiame žygyje.
Nuvažiavę 4 km ir visiškai sušilę iškart kopdami, pradedame leistis į Ballybawn Cottages ir pirmą kartą pažvelgiame į tai, ką gali pasiūlyti Viklou kalnai – Didžiojo cukraus kepalo kalno pavidalu. Nors būdamas 501 m aukščio jis yra daugiau nei 400 m mažesnis, kad būtų Viklou aukščiausias (Lugnaquilla, 925 m), jis vis tiek priskiriamas vienai iš „Marilyns“– tai reiškia, kad geologiškai „išsiskiria“iš aplinkinio kraštovaizdžio 150 m ar daugiau. (Pavadinimas yra kalambūra apie škotišką Munros). Trumpo nusileidimo apačioje sukame dešinėn į R755 ir tęsiame maršrutą į pietus link Roundwood ir Laragh. Pradedame kopti ir skersai viršų Didžiojo cukraus kepalo šonus, nors iš šios pusės garsųjį jo iškilumą daugiausia slepia gyvatvorės, esančios mūsų kairėje. Pakilę įveikiame trumpą plynaukštę ir patenkame į du po dviejų chaingangą, kad ilgai, švelniai nusileistume į Laraghą, praeidami pro Roundwood ir kairėje pusėje esančią Coach House aludę, į kurią grįšime pietauti po 50 km.. Tai galimybė išsukti kojas, kurios pasitarnaus kaip sveikintinas atokvėpis po staigios važiavimo pradžios. Aš vis dar esu šalia Paulo, bet girdžiu, kaip meksikietis/airiškas Raulis pasakoja Danui apie savo, kaip policininko, gyvenimą Meksikoje ir kaip jis nusprendė persikelti į Dubliną dėl to kylančių pavojų. užsiėmimas namuose.
Įeiname į Laraghą ir sustojame persigrupuoti prie Glendalough Fayre kavinės, bet nusprendžiame spausti, o ne pasimėgauti kita kava. Dauguma šios vietovės lankytojų čia norėtų aplankyti patį Glendaloughą (Dviejų ežerų įlanką) ir apžiūrėti vieną iš pagrindinių Airijos turistų lankomų vietų – vienuolyno gyvenvietę, kurioje gyveno Šv. Kevinas, draugiškas gyvūnams asketiškas atsiskyrėlis
gimė apie 500 m. po Kr. ir yra svarbi Airijos krikščioniškojo paveldo figūra. Yra daug pasakojimų apie šventąjį Keviną, bene garsiausias yra tai, kaip juodvarnis, stovėdamas viename iš dviejų ežerų, nusileido jam į ištiestą delną, jis išbuvo visiškai nejudantis tas savaites, kol paukštis ten susikūrė lizdą. jo kiaušinius ir išskrenda jauniklius. Tik tada, kai lizdas vėl buvo tuščias, jis pajudėjo.
1996 m. poetas Seamus Heaney parašė apie tai eilėraštį „Šv. Kevinas ir juodvarnis“. Kita ne tokia romantiška istorija apie St Keviną yra ta, kad norėdamas apginti savo pamaldumą jis kartą nuskandino moterį, kuri bandė jį suvilioti, taip pat viename iš savo Gleno ežerų.„Michelle Obama ir jos dukterys lankėsi Glendalough mieste, kai 2013 m. lankėsi prezidento vizitu Airijoje“, – sako Raulis. „Tą dieną aš čia važinėjau ir prireikė nemažai laiko, kol visa apsaugos kolona praėjo. Tačiau vargu ar nuo šiol sulauksime didelio srauto.'
Aukštyn ir prie jų
Mūsų maršrutas iš Laragho nuves mus į Viklou kalnų nacionalinio parko širdį ramiu Senuoju kariniu keliu – nutiestu po 1798 m. sukilimo, siekiant padėti britų armijai nugalėti kalnuose besislepiančius sukilėlius.. Joks kelias aplink čia ilgai nebūna lygus ir greitai kylame į kitą kopimą. Kai išvalome slėnio medžius, matome platų asf alto vaizdą, besidriekiantį prieš mus ilgu švelniu lanku iš kairės į dešinę, kai jis seka kalvos šlaitu dešinėje. Tuo tarpu Glenmacnass krioklys atsiskleidžia į kairę, 80 m nukrisdamas plačia, seklia kaskada virš išlyginto granito, sudarančio Viklou kalnų pamatą. Pro krioklį ir kopimas tęsiasi. Dabar mūsų kairėje yra paprastųjų pušų plantacijos tamsiai žalia spalva, kuri vėliau užleidžia vietą tokiam plataus pelkyno vaizdui, kuris apibūdins apylinkes, kuriose mėgausimės ateinančius 30 km. Pravažiuojame žemiau Carrigshouk viršukalnės kairėje (572 m) ir per kitą paprastosios pušų plantaciją, nes apleistas vieno takelio kelias tingiai vingiuoja į priekį, dabar kopiant švelniau. Tada dar po kelių kilometrų atsiduriame nuostabioje pamiškėje. Visai nematyti medžio, didžiulė 360° panorama ir, ko gero, kaip ir visi įspūdingiausi peizažai, tai yra tokia vieta, kuri, esant skirtingoms sąlygoms, gali būti tokia niūri ir nujaučianti, kaip ir graži. Paulius patvirtina mano mintis. „Esu čia daug treniruojantis, kai buvo nulis laipsnių, o vėjai numuša tave nuo dviračio“, – sako jis.„Jei atvirai, nedažnai matai, kaip tai gražu.“Taigi, dėkojame savo laimingoms žvaigždėms ir mėgaujamės begaliniu vaizdu, kai riedame keliu, kuris išsilygina ir nubrėžia neryškią liniją pelkėje prieš išnykdamas. iki pat horizonto.
„Tai tarsi kažkas iš atviruko“, – plačiai šypsodamasis sako Danas. „Tačiau kraštovaizdžio forma yra žiaurumo – tarsi jį siaubtų siaučiantys vėjai, kurie draskė durpingą dirvą ir nuplėšė medžius nuo kalvų viršūnių.“Gražiai tariant. Vykstame link Sally Gap, keturių. - kelių sankryža aukščiausios nacionalinio parko dalies širdyje. Man pačiai įdomu, kas yra ar buvo Sally, bet pasirodo, kad vardas greičiausiai kilęs iš originalaus airiško vardo Bhearna Bhealach Sailearnáin, kuris, kaip sakoma, greta verčiamas kaip „Kelias per tarpą, kur yra gluosniai“, su Sally dalimi. tiesiog yra trumpa angliška Sailearnáin versija. Nuo Sally Gap tai beveik tobula dideliu greičiu besileidžianti teritorija su tik švelniais posūkiais ir pakankamai nuolydžiu, kad pedalus būtų beprasmiškas, bet ne taip staigiai, kad turėtume naudoti stabdžius. Mes nematėme automobilio 10 km ir daugiau. Nuvažiavę 2 km nuo kalno vis nelygesniais keliais, pasineriame pro dar keletą paprastųjų pušų, o tada stipriai stabdome, norėdami dešiniuoju brūkštelėjimu per akmeninį tiltą ir tuo pačiu metu iššokame iš balno, kad pakiltume į dar vieną įspūdingą apžvalgos aikštelę.
Kremas ant viršaus
Lough Tay – arba „Gineso ežeras“– yra tarp Djouce ir Luggala kalnų (Luggala vietiškai taip pat žinoma kaip „išgalvotas kalnas“). Vanduo yra tokio tamsiai rudo atspalvio, kad Gineso šeima, kuriai priklauso žemė, importavo b altą smėlį iš Italijos, kad ežere sukurtų kreminę galvą. Jį maitina maloniai pavadinta Cloghoge upė, o tada įteka į Dano ežerą, kurį matome tolumoje, iš dešinės. Kelias pakyla staigiai, o žemiau mūsų yra Lough Tay, o žema sauso akmens siena leidžia nepertraukiamai žiūrėti. Vienintelis blaškymasis kopiant yra klasikiniai automobiliai, lekiantys nuo kalno, kai mes triūsiame aukštyn, ir tikimės, kad jų senoviniai stabdžiai veikia ir vairuotojų pernelyg nesiblaško įspūdingi vaizdai iš siauro kelio. Vargu ar galėtume juos k altinti, jei taip būtų. Didelė dalis Luggala Estate žemės, per kurią keliaujame, priklauso Gineso šeimai, garsėjančiai alaus daryklų imperija (žr. skydelį dešinėje). Dvaras buvo naudojamas filmuojant „Braveheart“ir „Excalibur“, todėl nesunku suprasti, kodėl dėl jo plataus ir griežto elgesio. Jis taip pat buvo rodomas 1974 m. mokslinės fantastikos klasikoje „Zarzozas“, kuriame Seanas Connery vaidino tik antrąjį vaidmenį po Bondo. (aš irgi nebuvau apie tai girdėjęs).
Keldamiesi į kopimo viršūnę, prieš pradėdami 4 km nusileidimą atgal į R755, paskutinį kartą žvilgtelime į Gineso ežerą. Posūkis į dešinę ir po 5 km vėl atvykstame į Raundvudą, kur vėluojame pietų stotelėje Coach House. Pilnais skrandžiais ir dvasios kupinomis žiniomis, kad Viklou kalnus matėme absoliučiai geriausiais, grįžtame į šiaurę iki mūsų pradžios taškas, linktelėjus į Didįjį cukraus kepalą, šį kartą mūsų dešinėje, kai praeiname. Paskutiniuose įkopimuose į Enniskerry Paulas šiandien pirmą kartą nusileidžia ir nerimą keliančiu greičiu dingsta tolumoje, kai Danas, Raulis ir aš pradedame jausti kumuliacinį sudėtingos Viklou topologijos poveikį. Enniskerry knibždėte knibžda klasikinių automobilių, kai vėl įvažiuojame į kaimą ir važiuojame pro tvido tautą su įmantriais ūsais, grįžtame į Poppies, pasikrauname mašiną ir trumpam pašokame nuo kalnų iki Dublino viešbučio, kur, žinoma, laukia kelios puslitros Gineso. Žinote, žemyne nėra tokio skonio…
Apgyvendinimas
Apsistojome Dublino Royal Marine Hotel (royalmarine.ie), iš kurio atsiveria vaizdas į uostą ir kuris yra labai arti daugybės Dublino svetingumo paslaugų.
Ačiū
Tiesa, ką jie sako apie airių svetingumą. Visi, kuriuos sutikome, buvo labai draugiški ir paslaugūs. Ypatingas ačiū Paului O'Rielly ir Rauliui Crenier iš Harry's Bikes, kad vadovavo mums maršrutu, ir Frankui Moore'ui, kuris vairavo fotografą Richie. Taip pat Failte Ireland, Nacionalinei turizmo plėtros tarnybai ir Tourism Ireland (ireland.com) bei Ikennai Lewis-Miller, Oliviai Dick ir Abby Kidd už pagalbą sutvarkyti.
