Šturmuojant tvirtovę, Verkoro regionas Prancūzijoje turėtų būti pilnas motociklininkų, dviratininkas atranda palaimingą ramybę
„Jie tai vadina „tvirtove“, – sako Rogeris iš vairuotojo sėdynės, kai aš sėdžiu, žiūrėdamas pro jo automobilio langą į nujaučiamus Vercorso masyvo uolos veidus, apstulbęs, kad taip greitai gali atsirasti kažkas tokio dominuojančio. iš už kelio vingio. Geltonai pilka kalkakmenio uola susimaišo su vešliai žalia augmenija, liejasi į tarpeklius ir išsilieja slėniais, kad sukurtų tikrai unikalią ir šiek tiek bauginančią citadelę. Rogeris ir jo žmona Teresa vadovauja dviračių atostogų verslui „Velo Vercors“iš rekonstruotos vilos Saint-Jean-en-Royans mieste, pačioje masyvo pradinių rampų papėdėje, ir būtent ten mes esame eina dabar.
„Anksčiau gyvenau Romans-sur-Isère kelyje, kai lenktyniaudavau Prancūzijoje visu etatu“, – savo buvusius buvusio lenktynininko metus aiškina Rogeris. „Štai kaip aš pirmą kartą atradau Vercors. Mokymai buvo tiesiog fantastiški ir galiausiai pagalvojau: „Turiu grįžti“. Tačiau niekas nežino, kad tai čia, nes vienoje pusėje yra Alpės, o kitoje – Mont Ventoux. Tai neatrastas perlas.’
Įsikūręs gerai žinomuose Prealpuose (Alpių papėdės teritorija, besidriekianti nuo Ženevos ežero iki Nicos), žiūrint Pietų Prancūzijos žemėlapį, akis nesunku nepastebėti kursyvinio užrašo „Vercors Massif“. Tačiau tai, ko vietovėje trūksta snieguotų viršukalnių, 25 km kopimų ir „Tour de France“įamžintų vietų, ji kompensuoja paslaptingomis tunelių perėjomis ir uolomis kabančiuose keliuose, kaimiškose Prancūzijos ganyklose ir sveikintinas turistų minios trūkumas. Trumpai tariant, tai vieta, kuri, atrodo, buvo sukurta važinėjimui dviračiu, o mūsų automobiliui įvažiuojant į Velo Vercors važiuojamąją dalį, sunku numalšinti norą išlipti ir pradėti minėti pedalus.
Rami prieš audrą
Rugsėjo vidurys, o rytas atrodo tipiškas vėlyvos vasaros kalnuose: oras yra tiesiog malonioje gaivaus pusėje; lėtai kylanti saulė nudažo giliai oranžinius atspalvius ant aukštai esančių uolų, o dangus dar negali nuspręsti, ar jis pasirinks ūkanotą, ar giedrą. Kai sėdime lauke ir valgome pusryčius, žiūrime į debesis, slenkančius į Tvirtovę po klinčių pylimų apsauga, jaučiu nerimo ir nekantrumo mišinį. Bijau, kad mūsų puolimas didžiajame plokščiakalnyje nebus taip slaptai įvykdytas, kaip gudriai šliaužiančio debesies puolimas.
Susirengiame, atliekame galutinius dviračių padėties patobulinimus, užpildome savo siūlymus ir pradedame naršyti St Jean gatvėmis, kad surastume savo kilpos pradžią, 145 km kelionę po masyvą. Bronzuoti vietiniai žmonės stebi pasaulį, einantį prie pat namų durų: „Bonjour, bonjour“. Kavinių savininkai nušluosto stalus, o mažos transporto priemonės, atrodančios toli nuo kelio vertos, tvenkia miesto aikštėje. Visa tai labai europietiška, ir man kyla pagunda anksti sustoti kavą ir tiesiog pasinerti į švelnų kasdienybės atoslūgį, bet atsikratau to ir nukreipiu dėmesį į pedalus. Pirmieji keli kilometrai eina per vakarinį plokščiakalnio flangą, per ūksmingus riešutmedžių giraites ir per daugybę žemės ūkio tiltų, besidriekiančių per upelius, išplaukiančius nuo plokščiakalnio, pirmiausia į Izero upę, o paskui į galingą Roną.
Žaiame miestelyje Pont-en-Royans – vietoje, kur kiekvienas pastatas, atrodo, yra pavojingai įstrigęs ant uolos, kertame Borno upę ir pereiname iš Dronos departamento į Dronos departamentą. Isère. Bet dar svarbiau yra tai, kad pro uolos plyšį uolos plyšyje, suformuotą Borno upės ir tik tiek plataus, kad galėtų praslysti viena juosta, mums suteikiamas žvilgsnis į masyvų vidų. Jis veda į Gorges de la Bourne, prieš užkopdamas į plynaukštę, bet Roger tvirtina, kad mūsų puolimo Tvirtove laikas dar neatėjo. Ramiai, kareivi, ramiai.
Nuorodą į Vercors plokščiakalnį kaip vieną visumą lengva padaryti, tačiau tai yra klaidingas pavadinimas, nes ir „Vercors“, ir „Plateau“iš pradžių nurodo konkrečias masyvo sritis. Į šiaurės vakarus ir prieš kurio gynybą Rogeris suplanavo mūsų puolimą, yra daugiausia miškingas Kulmso regionas, laukinių tarpeklių ir dar laukinių uolų pakibusių kelių vieta. Į rytus nuo jo yra Quatre Montagnes regionas, populiari slidinėjimo vieta žiemą ir čia yra didelė urvų sistema, įskaitant Gouffre Berger, kuris iki 1963 m. buvo laikomas giliausiu urvu pasaulyje.
Į pietus nuo Quatre Montagnes yra Aukštieji plokščiakalniai, kuriuose nenuostabu yra aukščiausios Vercors viršukalnės, o aukščiausia yra La Grand Veymont – 2 341 m. Paskutinis dėlionės gabalas yra Vercors Drômois, kuriame gyvena La Chapelle-en-Vercors miestas, ir tai yra originalus Vertacomirien, kuris yra žinomas kaip vietiniai gyventojai, sluoksnis. Drômois yra būdingas ganomų avių pievos, judančios aukštyn ir žemyn plokščiakalnio šlaitais pagal metų laikus, taip pat kvapą gniaužiantys tarpekliai, tokie kaip Combe Laval ir Grand Goulets.
Šis plokščiakalnių, tarpeklių, kanjonų ir upių raizginys tarpregionines keliones ir ryšius pavertė sunkia užduotimi per visą Verkoro istoriją, o atskiros bendruomenės kadaise buvo labai izoliuotos. Nuo to laiko buvo išraižyti keliai, o Verkoro regionai vis labiau susiliejo, tačiau ilgi aplinkkeliai vis dar yra neatsiejama kelionės po čia dalis, ir neabejotina, kad tyrinėti regioną dviračiu yra labai smagu. Kur pralaimi vairuotojas, laimi dviratininkas.
Mūšio stotys
Įvažiuojame į Cognin-les-Gorges kaimą, o Rogeris, sekdamas Gorges du Nan nuorodas, signalizuoja, kad išsijungtų. Pirmieji plokščiakalnio kontraforsai išsiveržia iš žemės žalios augmenijos sienoje priešais mus, tačiau kelias sugeba rasti angą tankiame miške ir pradeda kilti pirmyn ir atgal uolos paviršiumi.
Lengvas starto 30 km tempas greitai pasimiršta, kai užsimezga mažasis žiedas ir pokalbis sustingsta sunkiai kvėpuojant. Tačiau vos po kelių perjungimų kelias, regis, staiga sustoja tiesiai prieš mus, tarsi jo kelyje būtų nugrimzdusi nuošliauža. Pažvelgiu į Rogerį kiek sutrikęs, bet jis tik nusišypso ir važiuoja toliau. Tik tada, kai esame spjovimo atstumu nuo blokados, gretimoje uoloje atsiskleidžia mažytė, ne daugiau kaip dviejų metrų skersmens skylutė, leidžianti keliui apsisukti 90° ir diskretiškai į jį įsukti. Tunelio stogas atrodo toks žemas, kad negaliu važiuoti pasilenkęs ir slystu akinius nuo saulės žemyn nosimi, kad niūroje į kažką neatsitrenkčiau, tačiau šis 30 m tamsos ruožas yra tarsi portalas į naują pasaulį ir išeikite kaip Narnijos vaikai į Nano tarpeklio širdį.
Kelias, kuriame atsidūrėme, buvo iškastas arba, greičiausiai, nupūstas dinamitu, į uolos šoną, o nuo pavojingo kritimo mūsų dešinėje jį skiria tik menka pėdos aukščio siena. Rogeris šiuo keliu važiavo dešimtis, jei ne šimtus kartų, bet panašu, kad naujovė neišsenka: „Gana nuostabu, ar ne?“– sako jis, kai žiūriu į tarpeklį, pro susipynusias kalkakmenio uolų atšakas ir tankūs miškai iki plokščiakalnio krašto aukštai aukščiau. Už mūsų plyšys tarp dviejų tarpeklio pusių atveria vaizdą atgal į Izerą ir jį supančias riešutmedžių giraites, tačiau tie slenkantys keliai jau praeitis, ir dar turime užkopti dar 12 km, kol pasieksime Kulmso plynaukštė.
Išėjus iš Gorges du Nan kraštovaizdis tampa vis platesnis, nes plynaukštė pradeda atsiskleisti. Sunku įvertinti, kiek mes įgyjame aukštį, nes dabar tapome nereikšmingomis dėmėmis ant kalvos. Kai spaudžiame toliau, pasirodo raitelių, slenkančių į įkalnę į priekį. „Bonjour, ça va?“– sakau motociklininkui, stovinčiam grupės gale, kai nustatome lygį, nors staiga apgailestauju, kai suprantu, kad nesuprantu, ką jis sako. „Ei, Anglais“, nedrąsiai pasiūlau atgal.
‘Tu anglas? Drauge, kodėl nesakei?“Pasirodo, šis Kvebeko mini pelotonas atkeliavo iš Kanados, ir jie labai nori pateikti išsamų maršrutų ir kopimų, kuriuos atrado praėjusią savaitę, aprašymus. Kai sužinau, kad šiandien mūsų važiavime yra daugiau nei keli krosoveriai, mano nekantrumas beveik priverčia mane spustelėti kelias žvaigždutes ir lenktyniauti, kad patekčiau į kitą tarpeklį, bet primenu sau, kad jį suvaldyčiau. Laukia dar daug važiavimo.
Termitų piliakalnis
Kulmso plokščiakalnio viršūnę dengia miškas, o akimirką mus apjuosia medžiai, bet netrukus užsukame už kampo ir patenkame į kitą pasaulį, kai matosi Borno tarpeklis. Jis skiriasi nuo ankšto, į daubą primenančio Gorges du Nan. Tai tiesiog didžiulis. Stovėdami slėnio pakraštyje, atsiveria vaizdas, besidriekiantis mylių per žalią tarpeklį, floros jūrą, kurią sulaužo tik daugybė kalkakmenio monolitų, sukrautų kaip stegozauro uodega, kol jie susilieja į vieną. plokščiakalnis. Leidau Rogeriui pirmauti, kai pradedame leistis žemyn – kelias tėra gyslas, o jo žinios apie jo vingius yra labai svarbios, jei norime važiuoti dideliu greičiu. Vis dėlto mano dėmesį vis dar sukausto vaizdas, ir, kol to nesuvokiu, žaidžiu pasivyti, retkarčiais trumpai įžvelgiau Rogerį, įrėmintą į milžiniškus uolos atplaišus, arba pasirodantį pro tarpelius medžiuose ant plaukų segtuko apačioje.
Pasiekę slėnio dugną pasukame į kairę ir pradedame eiti į rytus slėniu aukštyn, nusekdami Borno upę iki pat viršaus, o patekę tarp uolų tarsi plaukiotume milžiniško termitų piliakalnio perėjomis. Kelias yra šiek tiek daugiau nuvažiuotas nei lipant pirmą kartą, tačiau dviejų juostų važiuojamojoje dalyje eismas vis dar beveik visiškai nejudinamas, be to, kyla daugybė tunelių, iškyšų ir didelių nuolydžių, kuriais džiugina.
„Beveik 4 km įstrigus plokščiakalnio vidų, „Combe Laval“didybę tik padidina pavojingos vertikalios uolos“
Kai pasieksime įkopimo viršūnę, pravažiuojame pietvakarinį Quatres Montagnes regiono kampą, prieš pasukdami į pietus ir pereiname per Drômois slėnius. Rogeris nurodo tamsų, niūrų tunelį už vartų įėjimo su užrašu „fermée“: „Tai senasis Grand Goulets kelias“, – sako jis.„Jie jį uždarė 2005 m. po kelių eismo įvykių, tačiau kelias vis dar puikiai tinkamas naudoti.“(Grįžęs paieškoju internete ir deramai atrandu, kad apleistas koridorius, pastatytas 1840 m., yra tunelių žaidimų aikštelė., iškyšos ir prarajos). „Nesuprantu, kodėl jie jo neatidaro dviratininkams ir pėstiesiems“, – priduria Rogeris. „Ten apačia nuostabu.“Saulė ir toliau priešinasi viršuje besiblaškantiems debesims, o jos šilumą maksimaliai išnaudojame kavinėje au lait La Chapelle-en-Vercors kaime, pačiame plynaukštės širdyje ir apsuptyje. iš visų pusių riedėdami žaliomis kalvomis, prieš įveikiant pietinę atkarpą.
Pasivažinėjimas laukinėje pusėje
Nepaisant to, kad įžengėme į plynaukštę, kelias vis dar sėlina aukštyn banguotai – du žingsniai pirmyn, vienas žingsnis atgal – kai praleidžiame tarp slėnių, kertame upelius ir važiuojame per kaimą. Į rytus yra Parc naturel regional du Vercors ir iškilusios Aukštosios plynaukštės aukštumos, kuriose nėra žmonių gyvenamosios vietos, kelių ar infrastruktūros. Vaizdas palei atokiausias uolas, besitęsiančias iš šiaurės į pietus, ir Mont Aiguille, natūralų Jutos Monumentų slėnį primenantį obeliską, yra įspūdingas, kurį gali pamatyti tik žygeiviai, bet aš galiu įsivaizduoti jo buvimą kitoje pusėje. vis dėlto pertvaros. Kartu su žiniomis apie grifonų grifų ir garsiosios alpinės ožkos atkūrimą parke jaučiamas laukinis pasienio jausmas. „Ten irgi yra vilkų“, – paslaugiai sako Rogeris, kai pravažiuojame ypač storą miško dalį.
Piečiausias mūsų kelionės taškas nuves mus pro apleistą slidinėjimo stotį ir tuneliu į Col du Rousset viršūnę, 20 km kopimą, kuris vingiuoja į plynaukštę nuo Die miesto. Iš savo apžvalgos taško matome kelią, slenkantį žemyn nuo kalvos; vienintelis gyvybės pėdsakas šiaip nepaliestoje, miškingoje panoramoje. Žalios tankumas, kalkakmenio uolų didybė ir miglotas kalnų melsvas, besidriekiantis į tolį, dvelkia Pietų Amerikos dvelksmu.
‘Tai juokinga. Iš čia, pietuose, labai Viduržemio jūra, – sako Rogeris, sugrąžindamas mane šiek tiek arčiau namų. „Atrodo kitaip, klimatas kitoks, o vynuogynų gausu.“Ir jei būtume nuvažiavę tiesesniu keliu iš St Jean, manau, viskas taip pat būtų subrendusi tyrinėjimui. Nubraukiame keletą „Rousset“plaukų segtukų – jie tiesiog per daug neatremiami – prieš nedvejodami apsisukdami ir tęsdami savo kelią.
Mūsų ekskursija į Col du Rousset vista leido mūsų odometrams nuslinkti daugiau nei 100 km, o pasukę atgal į šiaurę ir įvažiavę į Vassieux en Vercors, taip pat patenkame į paskutinį savo kilpos trečdalį. Pats Vassieux yra vienintelė gyvenvietė natūralioje stačiakampėje lygumoje – techniškai žinoma kaip polje, kai randama šiame karstiniame kalkakmenio reljefe – ir iš visų pusių apsupta miškingo kalno šlaito. Pastebiu sudegusio lėktuvo skerdeną ant polių, apsuptą išskirtinių vienodų karo kapų, ir Roger greitai praneša, kad Vercorsas buvo pagrindinė Prancūzijos pasipriešinimo tvirtovė, o Vassieux – kruvino mūšio scena. Antrasis pasaulinis karas. Akimirkai sustojame ir susimąstome ties memorialinėse kapinėse, esančiose iškilusios medžių sienos papėdėje, o tada grįžtame iš baseino į aukščiausią mūsų kelionės tašką Col de la Chau. kuklus 1,337m. Kai kurie bedarbiai slidinėjimo keltuvai rodo, kad jis vis dar pakankamai aukštas, ir aš traukiu iš kišenės apatines kelnaites, kai Rodžeris man džiaugsmingai primena: „Viskas nuo čia žemyn“.
Paskutinis postūmis
Kai leidžiamės pro medžius, ženklas praneša apie mūsų įėjimą į Fôret de Lente – 3 000 hektarų dykumą, kurioje gyvena vilkai, šernai, laukinės avys ir elniai. Panašūs į miškus, kuriais praėjome Coulmes ir Aukštojoje plynaukštėje, tai yra tvarkomas valstybinis miškas, o iš pradžių medienos gabenimas paskatino tiesti kelią, kurį ketiname derėtis, prigludusį prie Combe. Lavalo tarpeklis ir žinomas kaip Col de La Machine.
XIX amžiuje, tuo metu medienos ruoša buvo pagrindinis Verkoro regiono ekonominis akcentas, takų, jungiančių vidinius plokščiakalnius su aplinkiniais prekybos miestais, įskaitant St Jean ir Die, tinklas tapo nepakankamas. Buvo nuspręsta, kad arklių traukiamiems mediniams vežimams reikalingas efektyvesnis maršrutas nuo plokščiakalnio, todėl sėkmingai nutiesus (dabar jau nebeegzistuojantį) Grand Goulets kelią, 1861 m. buvo pradėti Combe Laval atitikmens darbai. t iki 1898 m., kai kelias buvo baigtas po statybos metodų, pagal kuriuos, kaip pranešama, nuo uolos kabojo vyrai, ginkluoti dinamito ryšuliais, kurie įdėjo juos į ertmes, o paskui nukrypo nuo kelio prieš detonaciją. Pravažiuojame kairėje pusėje esantį nedidelį viešbutį, kol kelias išskrenda, o tada – šiandien jau ne pirmą kartą – už kampo atsiveria didžiulio apskrito Combe Laval tarpeklio vaizdas. iš pažiūros niekur.
Beveik 4 km įstrižus į plokščiakalnio vidų, Combe Laval didybę tik padidina pavojingos vertikalios uolos, šimtai metrų
aukštyje, kurie supa perimetrą ir prie žemai esančio debesies, grėsmingai besisukančio pilve. Stovime žiūrint į prarają nuo Col de La Machine viršūnės, apimtos antgamtinės šviesos, kuri yra rugsėjo pabaigos saulės, kovojančios su plonu debesų sluoksniu, rezultatas.
Pakilimas (kuriuo ketiname nusileisti) yra 13 km atgal į St Jean, o jo viršūnė 1 011 m aukštyje yra beveik 900 m virš slėnio dugno žemiau. Kelias teka mums į kairę per tunelį, o po to vėl išnyra iš stulbinančios uolos duobės, o veidai – ir viršuje, ir apačioje. Grįšime atgal į bazę, į Combe Laval tunelius ir iš jų siauroje kelio lentynoje ir žiūrime į bedugnę, scenos yra tiesiog įspūdingos. Mūsų pergalė tvirtovėje baigta. Atėjo laikas įveikti atsitraukimą.
Velo Vercors, kuriame yra nakvynės ir nakvynės namai bei maitinimo įstaigos, yra puiki vieta atrasti Verkorą, o pasivažinėjimas su gidu su Roger leis nuodugniai ištirti plynaukštę ir už jos ribų (velovercors.com).
