Ispanijos pietuose dviratininkas atranda raižytų pakrančių, dykumų ir kalnų kraštą. Puiki vieta nuostabiam pasivažinėjimui
Andalūzijoje pučia stipriai. B altintą žvejų miestelį Agua Amarga siautėja pakrantės vėjai. Mėlyna žydra jūra smarkiai ošia, o palmės grasina išplėšti savo šaknis. Bet kur kitur pasaulyje man gali kilti pagunda praleisti dieną po kietu stogu, tačiau šie keliai yra pernelyg viliojantys, o šis kraštovaizdis per daug stulbinantis, kad nepraeitų.
Šis regionas nėra pirmasis, kuris ateina į galvą, kai sujungiate dviračių sportą ir Ispaniją. „Vuelta a Espana“čia atvyko retai, jei iš viso. Jame trūksta aukštų netoliese esančios Siera Nevados viršūnių ar žalių šalies šiaurinių provincijų miškų. Geologinė ugnikalnio veiklos istorija suteikė regionui dantytą ir banguotą uolėtą reljefą, gražų ir grėsmingą. Pačiame pietiniame Ispanijos pakraštyje esantis regionas gali pasigirti klimatu, kuriame saulė šviečia 320 dienų, o temperatūra siekia iki 30 laipsnių net ankstyvą pavasarį. Be to, keliuose nėra jokio eismo. Jie turėtų traukti dviratininkus, tačiau jų nematyti.
Mūsų kelionė prasideda visai šalia pakrantės miesto Agua Amarga, kurio pavadinimas reiškia „kartus vanduo“. Vykstame į miestą, siekdami jūros, o pūslingiems vėjams pučiant, esu tikras, kad dviračio kompiuteryje matau 60 km/h greitį, nepaisant to, kad kelias yra šiek tiek įkalnėje. Nors ir gera turėti visą šį laisvą greitį, mano galvoje šliaužia baimės jausmas, žinant, kad vėliau atsipirks siautulingas priešinis vėjas mūsų grįžtant.
Su manimi šios dienos žygyje yra José, vietinės dviračių parduotuvės savininkas ir mūsų tos dienos gidas, bei kolegė anglų motociklininkė Therese. José pažadėjo mums stulbinantį pakrantės maršrutą iki Mojácar, tada kopimas į smėlėtą Almerijos vidų. Jis turi visas įprasto gudraus buvusio profesionalo apdailą: raudonmedžio oda, neįtikėtinai tonizuoti raumenys vyrui, praėjus keliems dešimtmečiams po lenktynių pradžios, ir jojimo padėtį, kurią tikriausiai galėčiau išlaikyti apie penkias minutes, jei pirmą kartą atlikčiau šešis mėnesius. kasdienė joga. Jo dviratis turi įspūdingą palmare, nes anksčiau jis priklausė Prancūzijos Tour de France etapo nugalėtojui Davidui Moncutié.
Kadangi tai pakrantės zona, tikėjomės gana plokščio profilio, bet, žinoma, visi keliai iš pakrantės eina tik viena kryptimi: aukštyn. Dvi viršūnės yra šiandieninio maršruto viduryje, viena pavadinta Bedaro kalva 600 m aukštyje, o vėlesnė bevardė viršūnė A1011 kelyje 700 m. Tie skaičiai gali atrodyti menki, palyginti su Alpių ar Dolomitų aukščiais, tačiau jie neatspindi to, kokia kalnuota vietovė. Net pakrantę besidriekiantys keliai toli gražu nėra lygūs.
Vėjas ūžia pro tarpus tarp b altų namų, kai važiuojame pro Agua Amarga, o mes stengiamės likti pakrantėje esančių didelių riedulių prieglobstyje. Dar net neišvažiavus iš miesto matosi stulbinantys kelio vingiai ir pradedame pirmąjį tinkamą kilimą. Jis pakyla vos 90 m, bet to pakanka, kad atidarytų plaučius.
Kelias gyvatės palei raižytą pakrantę, vingiuodamas pirmyn ir atgal nuo jūros. Riedame ir išeiname iš stačių uolų koridorių, kurių nuolydis svyruoja ties priimtinu 5%. Tada, kai iškylame viršuje, vaizdas atgal į Agua Amarga, sėdinčią prieš pastelinės mėlynos spalvos jūrą, leidžia jaustis taip, lyg galėtume būti 1 000 m aukštyje.
Prieš mus sėdi Faro de Mesa Roldán, pusiau išardytas miegančio ugnikalnio, kadaise iškilusio iš jūros, krateris. Virš jo yra švyturys ir stebėjimo bokštas. Kuo arčiau, tuo labiau jis dominuoja kraštovaizdyje, keistai atrodo netinkamas prieš didžiulius butus, esančius mūsų kairėje. Už nugaros, apsaugotas nuo vaizdo, yra keistai pavadintas Playa de los Muertos (mirusiųjų paplūdimys), pavadintas, matyt, dėl neramios piratų laivų nuolaužų istorijos. Galbūt geriausia, kad jis yra paslėptas nuo akių, nes jis laikomas vienu geriausių Ispanijos nudistų paplūdimių.
Mūro istorija
Apie 10 km atvykstame į Carboneras miestelį ir aš pradedu nerimauti, kad karštis veikia mano mintis. Aplink save matau viduramžiškais drabužiais vilkinčius maurus ir krikščionis, žygiuojančius po miestą. Istorija atskleidžiama iki galo, nes atvykome į Moros y Cristianos festivalio vidurį.
Festivalis mini kažkada šiame regione viešpatavusių krikščionių ir maurų mūšius. Tai keistai linksmas reikalas, atsižvelgiant į barbarišką kraujo praliejimą tose kovose. 1435 m. po sėkmingos krikščionių apgulties buvo nužudyti visi Mojácar maurų gyventojai. Almerijoje vis dar yra daug maurų laikų likučių, o daugelyje filmų regiono musulmoniška architektūra buvo panaudota Vidurio Rytų aplinkai apsimetinėti – Indiana Džounsas ir paskutinis kryžiaus žygis.
Greitai paliekame miestą, nesaugomės atpildo už mūsų krikščionių protėvius ir nekantraujame, kad oras tekėtų virš mūsų, nes ženklas, rodantis, kad temperatūra už parduotuvės ką tik pakilo iki 37 °C.
Kai apvažiuojame kitą kampą, mus pasitinka didžiulės ir bjaurios struktūros vaizdas, pritvirtintas prie kalvos šlaito ir besileidžiantis į jūrą. Tai didžiulis ir klaikiai tuščias utilitarinis viešbutis, kuris stovi kaip koks postapokaliptinis reliktas. Tai viešbutis „Algarrobico“, tiksliau – viešbutis, kurio niekada nebuvo, sako José. Jis čia stovi devynerius metus, apsuptas kranų, bet niekada nebaigtas ar nugriautas. Manau, kad tai tam tikras fizinis Ispanijos ekonominio nuosmukio įsikūnijimas, bet José informuoja mane, kad dėl aplinkosaugos ir ekologinių protestų statyba buvo sustabdyta, nes jos yra Cabo di Gata gamtos rezervate, UNESCO saugomoje vietoje. Tai apgailėtina dėmelė vienoje įspūdingiausių Europos pakrančių. Praėjusiais metais „Greenpeace“protestavo prieš b altąjį dramblį, kruopščiai nupiešdama visą viešbučio priekį su užrašu „Hotel Ilegal [sic]“ant jo fasado.
Netrukus šiek tiek šiurpinanti architektūra bus toli išstumta iš mūsų galvos, nes į akis šliaužia vienas gražiausių Europos kelių, o kartu ir pirmasis bandomasis šios dienos kopimas.
Senovės vulkaninės veiklos ir šimtmečius trukusios vėjo erozijos derinys sukūrė keistų ir nuostabių darinių, o kelias gyvatės pirmyn ir atgal kaip kaspinas tarp uolėtų kopų. Tolumoje viršutiniai kelio šlaitai nutiesti virš kalno keteros, todėl aiškiai matome, kas dar laukia. Nepaisant tik 200 m vertikalaus pakilimo, jis atrodo gana bauginantis. Vis dėlto mums kopiant pokalbyje dominuoja ne gradiento įtempimas, o toks kelias, kuriame puikiai pritvirtinti plaukų segtukai žiūri į tviskančią mėlyną jūrą, retenybė. Kai pasiekiame viršutinius šlaitus, mus apdovanoja vaizdu tiesiai žemyn pakrantėje, kai Carboneras žiba b altai stiprioje vidurdienio saulėje.
Vėjui dar kartą nugaras pajudėjome žemyn. Nepaisant mūsų santykinai žemo aukščio, nusileidimas trunka ilgiausią 4 km dalį, visa tai vyksta plačiais keliais, leidžiančiais išlaikyti gerokai didesnį nei 70 km/h greitį. Darau viską, kad nepastebėčiau José. Jis turi tokius nusileidimo įgūdžius, kuriuos galima patobulinti tik tris dešimtmečius trukusių konkurencinių lenktynių. Jis kaip kulka lekia žemyn kalno šlaitu, o aš seku plakančia širdimi.
Įvažiuojame į Mojácar Playa miestą, kuris yra didžiausio regiono miesto pajūrio forpostas. Tai suteikia malonų pajūrio kruizą ir pažymi mūsų paskutinę lygiaverčio važiavimo dieną.
Į kalvas
Kai atsigręžiame nuo pakrantės, atrodo, kad pakliuvome į kitą šalį. Važiuojame švelniu įkalnės nuolydžiu. Kelyje rikiuojasi apelsinmedžiai, o aš ir Chosė sėdime vienas šalia kito, bandydami atrodyti taip, lyg mūsų nejaudina didelis tempas. Therese išmintingai sėdi slystelėje, šiek tiek labiau suvokdama, kad laukia 80 km.
Prieš pradedant kopti į Bedaro miestą, yra 15 km netikrų plokščių. Tai nėra tas, kuris bus įtrauktas į mano skausmingiausių kopimų iškarpų albumą, tačiau jame yra keletas 10% ar 15% rampų. Esu dėkingas, kad vėjas vis dar mums palankus, nes įtariu, kad su stipriu priešpriešiniu vėju šios nuokalnės būtų rimtas reikalas.
Kraštovaizdis priminė laukinius vakarus, o kartais akmenų griuvėsiai pertraukia smėlėtą, kaktusais užpildytą kraštovaizdį. Kai kurie pastatai turi musulmonišką architektūrą, sulaikytą nuo maurų okupacijos, todėl aplinka yra dar labiau anapusinė. Tai didelis kelias, bet per 30 minučių pakilimą mus pralenkia mažiau nei tuzinas automobilių.
Po ilgos tiesios iš Mojácar kelias gyvatės įsisuka į tvirtus plaukų segtukus artėjant prie Bedaro. Dabar esame pakankamai aukštai, kad vėl galėtume įžvelgti jūrą tolumoje, ir aš turiu atsispirti pagundai sustoti kiekviename kampe fotografuoti. Tokius laipiojimus su malonumu daryčiau kiekvieną dieną – pakankamai sunkiai, kad iš tavęs išspaustu pačius geriausius vatus, bet niekada tikrai nėra skausminga.
Pasiekę Bedaro miestą esame geriausia 60 km kelio dalis, todėl nuspręskite patraukti pietų vietą. Bedaras yra nedidelis, bet maloniai šurmuliuojantis, o bare-restorane El Cortijo įsikuriame ispaniškų žuvies patiekalų ir kavos. Įdomu, ar aštuonkojų, kalmarų ir upėtakių patiekalas su keptomis bulvėmis rizikuoja, kai dar tiek daug reikia nuveikti, bet maistas toks šviežias, kad neįmanoma atsispirti.
Prie priešingo staliuko vakarietė pora pastebi mūsų dviračius ir nuklysta. Žilaplaukis anglas prisistato Franku Klemensu. Kadaise jis buvo iki 18 metų amžiaus nacionalinis čempionas, laimėjo keletą etapų „Tour of Britain“ir lenktyniavo su legendiniu Didžiojo turo nugalėtoju Fausto Coppi. Jis netgi parodo mums savo autobiografiją, mielai pavadintą A Bike Ride Through My Life. Džiaugiuosi, kad jis šiandien nesėdi ant dviračio, nes turiu menkų įtarimų, kad jis gali mus visus parodyti.
Pasipildę iki lengvo nerimo, vėl išvykome į kelionę. Bedaro miestas nėra kopimo viršūnėje, todėl pakeliame skrandį 5% nuolydžiu. Pasiekę viršūnę pavirsime į naują kraštovaizdį ir atsisveikiname su savo vaizdais į jūrą. Dabar žiūrime į dykumos kalnų peizažą, pažymėtą tik retkarčiais virš mūsų pasirodančiu tamsiu debesų šešėliu. Prieš mus nutiestas ilgas nusileidimas, ir aš negaliu nesijaudinti dėl staigių kritimų abiejose pusėse, bet tai netrukdo Chosė greitai ir sumaniai leistis įkalne. Tai greitas nusileidimas, vietomis stačios 20 % atkarpos, todėl džiaugiuosi, kad priekyje turiu José, demonstruojantį tobulą liniją. Tokiu greičiu pakanka kelių minučių, kol pasieksime dugną ir vėl pradėsime kilti.
Kita viršūnė yra aukščiausia dieną ir sviedžia mus 20 % rampa prieš pat viršūnę, kuri išstumia visus iš balno, kai veržiame dviračius iš vienos pusės į kitą. Viršuje praeiname aukštų uolų koridoriumi prieš pradėdami vingiuotą nusileidimą. Sprendžiant iš nuolydžių, turėtume skristi, bet vietoj to mus beveik sustabdo siaučiantis priešinis vėjas.
Dykuma
Kai žemė išsilygina, mes tvirtai laikomės nuo negailestingo vėjo. Aplink mus tik keli apelsinmedžiai ardo negausų kraštovaizdį. Tai gražu, bet varginantis darbas. Jaučiuosi kaip Lorensas iš Arabijos, pavargęs žygiuojantis per sunkų Nafudo dykumos smėlį. Kai užsimenu apie tai José, jis nusijuokia ir nurodo, kad visai netoli nuo čia Piteris O'Tūlas, filmuodamas 1962 m. epą, jojo per smėlio lygumas.
Arabijos Lawrence'e ir dešimtyse Vakarų ginkluotųjų Almerijos pusdykumės buvo išjuoktos taip, kad atrodytų kaip laukiniai Vakarai ar Viduriniai Rytai. Tiesą sakant, prieštaringai vertinamas viešbutis „Algarrobico“užgožia tai, kas kitu atveju būtų išlikęs puikus ginčijamo pakrantės Akabos forto vaizdas ikoniniame filme, atėmus filme pastatytą miestą. Šiek tiek siurrealistinis jausmas suvokti scenas, kurias kažkada laikiau egzotiškiausiomis vietomis žemėje, yra vos už dviejų valandų skrydžio nuo namų ir toli nuo Jordanijos krantų.
Įdomu, kiek esame toli nuo kitos civilizacijos vietos, ir dar kartą patikrinu, kiek skysčio taškosi mano vandens butelyje. Dažnai sakoma, kad grožį dykumoje gali rasti tik žaliose ir lapuotose vietose gyvenantys žmonės, o vietiniai gyventojai, kaip kadaise skelbė Omaras Sharifas: „Dykumoje nieko nėra ir nė vienam žmogui nieko nereikia.“Tačiau tada Omaras Sharifas buvo niekada nebuvau dviratininkas.
Mes aplenkiame kai kurias aukštas uolų rietuves, o plokščią reljefą vis dažniau pertraukia smiltainio dariniai, kurie būtų geologų svajonė. Kaip tik aš mėgaujuosi kraštovaizdžiu, Chosė sprunka į priekį, pasinaudodamas trumpu vėjo šešėliu, kurį suteikia uolėtas kraštovaizdis. Akivaizdu, kad širdyje jis vis dar yra lenktynininkas. Išsiruošiau persekioti, o mes trys lenktyniaujame vienas su kitu tuščiais keliais, kol vėl atsiduriame prieš vėją, o aš ir Teresė prisiglaudėme už didžiulių Chosė keturračių.
Mano „Garmin“man sako, kad turime 100 km, todėl galiu tik spėti, kad finišas netrukus pasirodys. Tada José duoda mums signalą pasukti į kairę į nepažymėtą žvyrkelį. Tai gražus ir apleistas kelias, o dėl priešpriešinio vėjo, kuris stumia mūsų greitį žemiau 20 km/h, turime daug laiko juo mėgautis.
Nusprendžiu, kad dabar yra gera proga susigrąžinti José, ir aš visiškai ištuštinu savo baką į vėją, o Chosė vejasi (kikendamas) už manęs. Sprintas prieš vėją yra pavojingas žaidimas, ir aš beveik sustoju nuo pastangų. Laimei, prieš pat José ir Therese įveikiant plyšį, pasuku į pagrindinį kelią ir staiga vėjas vėl užklumpa mane. Malonu žinoti, kad sulauksime postūmio iki pat Agua Amarga.
Iš pažiūros mažai pastangų riedame 50 km/h greičiu. Aplink mus audringi medžiai toliau beviltiškai sukimba su žeme, o mes stengiamės, kad nebūtų nupūsti nuo kelio. Tai šiek tiek baisu, bet jaudina. Net nevėjuotą dieną tai būtų greitas priėjimas prie jūros ir mūsų galutinio tikslo. Per 120 km įkopėme daugiau nei 2500 m, nepaisant to, kad didžiąją važiavimo dalį sekėme pakrantę, ir nors vėjas leido lengvai plaukioti važiavimo pradžioje ir pabaigoje, mano kojas nuniokojo kilometrai. po kilometro prieš jį. Bet mes perėjome dykumą, o kitoje pusėje matyti žėrinčią mėlyną jūrą yra didelis atlygis.
Pasidaryk pats
Kelionės
Arčiausiai Agua Amarga esantis oro uostas yra Almerijos oro uostas, kurį galima pasiekti iš Londono, Birmingemo ir Mančesterio oro uostų. Skridome į Alikantę, nes skrydžiai buvo pigesni ir dažnesni (galima nuo 90 svarų į abi puses). Geriausias būdas iš ten patekti į Agua Amarga yra važiuoti automobiliu, todėl penkioms dienoms išsinuomojome pakankamai didelį automobilį dviems dviračių dėžėms už maždaug 200 eurų.
Apgyvendinimas
Apsistojome neįtikėtiname „Real Agua Amarga La Joya“. Visai šalia Agua Amarga, La Joya priėmė Ispanijos karališkąją šeimą, virtuvėje gali pasigirti Ispanijos „MasterChef“nugalėtoju, o kiekviename kambaryje yra stulbinantis vaizdas ir sūkurinė vonia. Dviratininkai yra gerai aptarnaujami – kiekviename kambaryje yra privatus kiemelis, kuriame yra daug vietos dviračiams valyti, viešbutyje yra topografinių maršrutų žemėlapiai, o baseinas ir SPA siūlo išskirtines galimybes R&R. Vadovai Isabel ir Lennart paprastai yra pasiruošę ir nori padėti. Kainos prasideda nuo 180 € už naktį už dvivietį kambarį, tačiau savininkai siūlo 10 % nuolaidą dviratininkų skaitytojams (tiesioginiams užsakymams ilgesniam nei trijų dienų laikotarpiui), taip pat 20 % nuolaidą masažams.
Viešbutyje taip pat yra vilų rinkinys Agua Amarga mieste, skirtas didesnėms grupėms už šiek tiek mažesnę kainą. Tačiau „La Joya“viešbutis yra tikrai per geras, kad jį būtų galima praleisti.
Ačiū
Didžiulis ačiū José Cano Aguero, Doltcini dviračių parduotuvės Mojácar savininkui, už suorganizavusį mūsų maršrutą ir vedusį mus dieną.„Doltcini“siūlo dviračių nuomą, o José taip pat organizuoja ekskursijas ir kelių dienų stovyklas. Jis puikiai išmano vietovės kelius ir kulinarinius privalumus ir gali mesti iššūkį net drąsiausiems į sunkų sprintą. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite doltcini.es arba el. paštu doltcini. Mojá[email protected]. Taip pat dėkojame Markui Lyfordui iš Bici Almeria (bici-almeria.com) už puikius patarimus, susijusius su pasivažinėjimu regione, ir Jane Hansom, už tai, kad padėjo mums susisiekti su „The Real Agua Amarga“.
