Verdono tarpeklis: Europos Didysis kanjonas
Net šalyje, kurioje gausu puikių vietų pasivažinėti, Prancūzijos Verdono tarpeklis išsiskiria kaip tikrai įspūdinga vieta
- Įvadas
- Stelvio perėja: nuostabiausias pasaulyje kopimas keliu
- Rodo kolosas: Didysis Rodo žygis
- Važiavimas geriausiu keliu pasaulyje: Rumunijos Transfagarasano perėja
- Grosglokneris: Austrijos Alpių milžinas
- Žvėries nužudymas: Sveti Jure didelis pasivažinėjimas
- Pale Riders: Big Ride Pale di San Martino
- Tobulumo siekimas: „Sa Calobra Big Ride“
- Tour de Brexit: didelis žygis per Airijos sienas
- Giro legendos: Gavia Big Ride
- Big Ride: Col de l'Iseran
- Didelis pasivažinėjimas Norvegijoje: fiordai, kriokliai, bandomasis kopimas ir neprilygstami vaizdai
- Viršūnių susitikimai ir persijungimai: didelis važiavimas Turine
- Važiavimas Colle del Nivolet, naujuoju Giro d'Italia kalnu
- Didelis pasivažinėjimas: Gran Sasso šlaituose
- Big Ride: į ploną orą Pico del Veleta
- Didysis pasivažinėjimas: saulė ir vienatvė tuščioje Sardinijos saloje
- Big Ride: Austrija
- Big Ride: La Gomera
- Big Ride: Colle delle Finestre, Italija
- Cap de Formentor: geriausias Maljorkos kelias
- Didysis pasivažinėjimas: Teidės kalnas, Tenerifė
- Verdono tarpeklis: Europos Didysis kanjonas
- Komoot mėnesio pasivažinėjimas Nr.3: Angliru
- Roubaix Big Ride: vėjas ir lietus kovai su pave
Tai tinkama dienos pradžia. Sulenkę kaklą ir žvelgdami į viršų matome permatomą kalkakmenio sieną, kylančią į giedrą mėlyną dangų. Viršuje, pačiame pakraštyje, yra vieniša bažnyčia, Notre Dame koplyčia, kuri, matyt, per daugelį metų išugdė atsidavusią vietinių alpinistų bendruomenę, o vikaras nuolat rūpinosi tais, kurie neišgyvena kopimo.
Įspūdingas monolitas, kaip reikiant, vadinamas The Roc, ir jis tikrai nuolankus savo mastu ir grožiu. Šiandien daug laiko skirsime tikrindami savo kaklo sąnarius, žiūrėdami aukštyn, žemyn ir aplinkui, kad pamatytume Verdono tarpeklio vaizdus Provanso širdyje. Jei šis geologinio puošnumo reiškinys būtų JK, tai būtų Britų salų stebuklas ir būtų pirmame šalies turistinių brošiūrų puslapyje, bet kadangi jis yra Prancūzijoje – šalyje, kurioje tiek daug epinio masto peizažų – daugelis žmonių nėra girdėję apie Verdono tarpeklį. Tačiau tai yra vieta, kurios negalima pamiršti nei vizualiai, nei fiziškai.
Žalias upelis
Esame Castellane miesto aikštėje – mieguistame kaime, kuris žymi šios dienos nuotykių pradžią. 8.35 val., oras gaivus ir kviečiantis, mūsų laukia 134 km sudėtingo važiavimo, bet mano jojimo partneris Justinas ir aš nusprendžiame, kad turime laiko pasigrožėti „The Roc“ir prieš tai išgerti kavos bei kruasano. išjungta.
Du espresai, du kruasanai ir labai protingas 5 eurai vėliau, mes pasiruošę pradėti. Išlipame į D952, o pirmieji kilometrai slysta važiuojant švelniu šlaitu, leidžiančiu apšildyti keturračius tarsi ant riedučių. Lengvai kalbamės, kai važiuojame į vakarus, o Justinas pasakoja man apie savo įmonę „Azur Cycle Tours“, įsikūrusią Nicoje, per kurią jis organizuoja pagal užsakymą dviračių keliones šiame regione ir Alpėse bei Pirėnuose.
Provansas elgiasi su mumis maloniai ir nors rytas yra pakankamai vėsus rankų šildytojams, nereikia jokių kitų papildomų sluoksnių. Vienoje pusėje, beveik nepastebėta, yra Verdono upė, pavadinta jos žalių vandenų vardu, vedanti mus link tarpeklio, kurį ji skaldė pastaruosius kelis milijonus metų.
Verdono tarpeklis yra didžiulė 25 km praraja, įsirėžusi į vešlų Provanso kraštovaizdį. Tai giliausias Europos tarpeklis, kurio sienos vietomis vertikaliai kyla nuo pagrindo 700 m. Žinomas kaip Didysis Europos kanjonas, tai lauko sporto meka, įskaitant laipiojimą uolomis (nenuostabu), šuolius su guma, baidares, žygius pėsčiomis, plaukimą plaustais ir irklentes. Tačiau mes norime pamatyti, kaip jis tinka važiuoti dviračiu, o Justinas suplanavo maršrutą aplink jo pietinę pakraštį link Moustiers-Sainte-Marie miestelio, tada grįžta šiauriniu pakraščiu ir leidžiasi įspūdingu Kretos keliu.
Po 12 km švelnaus apšilimo sukame į kairę, pirmą kartą kertame Verdoną ir pradedame pirmąjį kopimą link Trigance miestelio. Ant kalvos, esančios mūsų dešinėje, yra Chateau de Trigance, maža, bet puikiai suformuota pilis, kuri buvo paversta viešbučiu – kurioje, pasisekus, nakvosime šiąnakt. Tada atsiveria kviečiantis kraštovaizdis, ir mes susiduriame su pirmaisiais šios dienos plaukų segtukais, vingiuodami į kalno šlaitą su skaidriu mėlynu dangumi priešais mus.
Vis dar nematyti jokio tarpeklio ir aš šiek tiek nekantrauju pagrindinio renginio, kaip vaikas pakeliui į pramogų parodą, nuolat žvalgantis horizonte, ar nematyti būsimos pramogos. Suprantu, kad iš tikrųjų nematysiu artėjančio tarpeklio, ir negaliu nepaklausti Justino: „Ar mes jau beveik čia?“
„Taip, jau netoli“, – šypsodamasis sako jis. Taigi aš atsisėdu ir mėgaujuosi važiavimu, nes greitėjame puikiai nusileidus, kai per kitus 7 km prarasime 300 m. Greitai pasukame kaire ranka ir jaučiu, kad tarpeklis yra mūsų dešinėje, nors jo dar nematome, iš dalies dėl to, kad jis yra už žemės ir uolų kranto, o iš dalies dėl to, kad važiuojame daugiau nei 60 km/h, todėl ekskursijos reikia palaukti dar kelias akimirkas. Bet neilgai.
Priešingoje slėnio pusėje tolumoje yra idealiai horizontalių uolienų sluoksnių sluoksniai, išmarginti žalia augmenija su nepriekaištingai mėlynu dangumi virš jos. Negaliu suvokti to masto ir nekantrauju sustoti, kad pasižiūrėčiau. Tada, tarsi atsakydama į tūkstančio prieš mus turistų norus, kairėje mūsų pusėje pasirodo kavinė Le Relais des Balcons su šurmuliuojančia automobilių stovėjimo aikštele ir dešimtimis fotoaparatais prikrautų turistų. Vairuotojai, motociklininkai, keli dviratininkai ir žygeiviai slenka visomis kryptimis skersai kelio ir visus šiek tiek pribloškia prieš juos esanti scena.
Mes einame į apžvalgos aikštelę tarpeklio pakraštyje. Justinas nėra aukščio gerbėjas ir į šį spektaklį žiūri atsargiai, o tvarsčių nestabilumas prideda papildomo nuojautos mūsų pozicijai šimtus metrų virš upės. Prieš valandą važiavome kartu su raibuliuojančiomis Verdono srovėmis. Dabar esame gerokai virš jo ir pirmą kartą tinkamai matome jo stiklinį akvamarino spindesį.
Vanduo nėra skaidrus, atrodo beveik pieniškas, o žalumą suteikia suspenduotos mineralinės dalelės, atspindinčios žaliai mėlyną šviesos spektro dalį. Toks yra paslaptingas jo paslaptingo atspalvio žavesys, kad tarp Vocontii genties, kuri valdė šią sritį prieš 2 000 metų ir kuri, matyt, garbino žaliuosius vandenis, susiformavo kultas. Magiško mąstymo amžiuje nesunku suprasti, kodėl toks vaizdas įkvėptų pagarbą.
Antra perėja
Tiltai dažnai suteikia kelionių skyrybos taškus, ir tai tikrai pasakytina apie tiltus, kuriuos kertame šiuo važiavimu. Tik po minutės ar dviejų išėję iš apžvalgos taško, pasiekiame įspūdingą Pont de l'Artuby tiltą. Jis buvo pastatytas 1940 m. ir susideda iš vienos 107 m skersmens arkos su 140 m kritimu iki žemiau esančios upės. Tai dar vienas vaizdas, verčiantis turistus (ir mus) pasimėgauti svaiginančiu žvilgsniu per šoną. Išskyrus šiandien, abiejuose tilto galuose yra uniformuotos kariuomenės ir policijos pajėgos, kurios nukreipia lankytojus ir išvalo tilto tarpą. Kad atiduotų savo deramą, jie netvirtina, kad „čia nėra ko pamatyti“, bet kažkas mums liepia neužduoti per daug klausimų. Tai aukščiausias tiltas Europoje, nuo kurio organizuojamas šuolis su guma, o tarpeklio dugne esanti hi-viz veikla rodo, kad galėjo nutikti kažkas nelaimingo. Nusprendžiame toliau nenagrinėti.
Tęsiame kelionės centrą ir vėl pradėdami kopti greitai primename, kad tai nėra lengvas pažintinis turas. Mūsų dar laukia rimta diena. Nuostabi didžiulės kalkakmenio panoramos erozija puikiai matosi iš mūsų koridoriaus pietinėje tarpeklio pusėje. Dėl didžiulių plyšių uoloje, esančioje ant priešingų sienų, atrodo, kad akmuo išsilydo, o tai tam tikra prasme sukėlė cheminė natūraliai rūgštaus lietaus, reagavusio su kalkakmeniu, erozija, išgrauždama urvus ir įdubimai per tūkstantmečius.
Net manoma, kad šis procesas galėjo sukurti patį tarpeklį. Geologai mano, kad upė kadaise tekėjo per požeminę urvą, kurios stogas buvo išardytas ir galiausiai nukrito į žemiau esančią upę. Mintys apie tokią geologinę dramą yra sveikintinas atitraukimas nuo tempimo į kalną ir mano vis bergždesnių bandymų neatsilikti nuo vipeto formos Justino, kurio vedimas su Azur Tours privertė jį tiksliai sureguliuoti iki taško, kuriame jis amžinai lenkia puse dviračio ilgio. iš manęs.
Pasiekiame aukščiausią ryto tašką, kai D71 pakyla iki 1 170 m, o artėjant dienos karščiui džiaugiamės matydami tuščią vietą dešinėje, kuri suteikia dar vieną dingstį sustoti ir pasigrožėti vaizdas į įėjimą
į tarpeklį. „Jei būtų du bokštai, tai atrodytų kaip scena iš „Žiedų valdovo“, – sako Justinas.
Dabar pradedame leistis žema siena iš dešinės, skiriančia mus nuo nesibaigiančio kraštovaizdžio. Verdono upė vingiavo tarp vertikalių uolų, kurios ją apjuosia toliau prieš srovę ir dabar yra šviesiai turkio spalvos juostelė, slystanti žaliame slėnyje po mumis. Uolėti dariniai horizonte yra ir raibti, ir lygūs, tarsi didžiulis susidėvėjusių dantų rinkinys miegančios ogrės nasruose. Dabar keliaujame greitai ir beveik norėtųsi, kad liptume, kad būtų daugiau laiko apžiūrėti sceną. Beveik. Kadangi nusileidimas yra toks pat linksmas, kaip ir panorama, o sklandūs, techniški ir greiti posūkiai bei tiesės nukreipia mus į tarpeklio žiotis.
Pasivaizduokite viską anksčiau
Dabar nusileidžiame Col d'Illoire ir tai tiesiog juokingai gražu. Kelio laipsniškas kelias žemyn per tarpeklio kontūro linijas apibūdina aplinkinį maršrutą, kuris slenka pirmyn ir atgal. Prieš mus per didžiulį nuolydį kelias kalne nubrėžia tobulą liniją iš dešinės į kairę, ir staiga tik po 20 sekundžių mes važiuojame tuo pačiu keliu ir žiūrime atgal į kairę, iš kur ką tik atėjome. Tada dar vienas plaukų segtukas, regis, apsisukęs veidu pasaulio pakraštyje, persveria peizažą 180° ir leidžiamės žemyn link Aiguines miestelio, kur staiga atšiaurūs laikinai atrodantys greičio kalneliai išjudina mus iš svaiginančio poveikio. mažėjantis transas.
Kitoje Aiguines pusėje pirmą kartą apžvelgiame Lac de Sainte Croix, kuris 12 km ilgio yra didžiausias rezervuaras Prancūzijoje. Jis buvo sukurtas 1974 m. pastačius hidroelektrinės užtvanką, o Les Salles sur Verdon kaimas buvo uždengtas vandeniu ir atstatytas prie ežero kranto. Mums sakoma, kad vyresni gyventojai vis dar yra sutrikę, bet turi daug žalios energijos savo virduliams.
Tai greitas nusileidimas prie ežero D957. Dabar esame alkani, bet įspūdingas įėjimas į tarpeklį beveik sustoja ant trečiojo dienos tilto. Mūsų kairėje yra nepriekaištingai mėlynas ežero paviršius su vandens dviračiais ir baidarėmis, švelniai dreifuojančiais link tarpeklio žiočių, ką matome pasukę galvą į dešinę. Tai pasakų scena, kurioje tarp iškilusių kalkakmenio sienų tyvuliuoja tobuli žydros spalvos vandenys, tarsi kažkas iš Kolridžo eilėraščio Kubla Khan: „Kur tekėjo Alfas šventoji upė, per urvus, kurių žmogus nepamatuoja…“
Mane pribloškė Justinas nuo GCSE apmąstymų, sakydamas, kad pietūs yra už 3 km, todėl keliaujame į Moustiers-Sainte-Marie, žinomą kaip vieną gražiausių Prancūzijos kaimų. nedidelio kopimo viršūnėje ir po kita stūksančių kalkakmenio uolų erdve. Tačiau šiuo metu jo žavesys slypi gebėjime parduoti daug kaloringų maisto produktų ir įžengiame į pirmąjį restoraną, kurį randame įėję į kaimą. Jis vadinamas Les Magnans ir patiekia puikius pietus iš įvairių salotų, kepsnių ir bulvyčių. Esant alkiui, galime įvertinti aplinką, kai gurkšnojame espresą, o po to kitą espresą.
Pasipildę kofeinu, esame pasiruošę įveikti kitą tarpeklio pusę, o ši dienos pusė bus daug sudėtingesnė. Kitus 30 km pakilsime banguotu laipiu, kurio aukštis pakils 800 m, kai kilsime į šiaurinį kraštą.
Dėl didelių kritimų dešinėje vėl pradedame popietės darbą, nuolat įkvėpti vaizdų, o dabar periodiškai trukdomi eismo. Daugeliui dviratininkų žygių mes kruopščiai kuriame maršrutus, kurie būtų kuo tylesni, tačiau tarpeklį driekiasi tik vienas perimetro kelias, todėl šiandieninis pasivažinėjimas yra tikras turistų prieglobstis ir, nors čia vykstame ne tikru piko sezonu, yra nemažas srautas šioje atkarpoje.
Tačiau susierzinimas yra trumpalaikis, nes peizažas yra stulbinantis. Kelias apkabina uolą mūsų kairėje, nes žemė nukrenta vertikaliai iš mūsų dešinės pusės. Ilgai pakilę iki 1 000 m, mėgaujamės švelniu nusileidimu link La Palud-sur-Verdon miestelio ir pasukame į dešinę, užsukdami į Joe Le Snacky, ambicingą Vanessa Paradis dainos kalambūrą ir kavinė-cum. -sumuštinis baras su ryškiai rausvu fasadu. Kai šilčiausia dienos dalis yra tik už nugaros, esu tikras, kad mano fasadas yra panašaus atspalvio. Nusprendžiame, kad yra laiko dar vienai kavai, prieš pradėdami šio pasivažinėjimo pasipriešinimą: La route des Crêtes.
Bedugnės kraštas
Tai specialiai nutiestas turistinis kelias, kertantis aukščiausius tarpeklio šonus. Jis prasideda švelniu nusileidimu ir netrukus per tamsią tarpeklio tuštumą prieš mus atsiduria plynaukštė, apaugusi sodriai žaliais spygliuočiais. Gerose apžvalgos vietose yra gultų, bet nenorėdamas taip greitai po paskutinės stotelės sugriauti mūsų ritmo, bandau riedėti per purų žvyro paviršių ir aplenkti aikštelės perimetro barjerą, žvilgtelėdamas per kraštą ties vertikaliu kritimu. Tai nėra itin patenkinamas būdas pažvelgti į vaizdą, todėl nusprendžiame, kad reginiui bus teikiama pirmenybė bet kokiems garbingo vidutinio greičio siekiams ir sustosime, kai tik pajusime, kad vaizdas to reikalauja.
Kraštovaizdis pasineria į tarpeklį kaip upė virš didžiulio krioklio, tarsi gravitacija apačioje būtų tokia stipri, kad siurbia uolą žemyn. Netrukus vėl kopiame, dabar važiuojame į rytus, saulė ant nugaros, o priešinga tarpeklio siena yra tamsiame kontrastingame šešėlyje, suteikiančiam grėsmingą nuojautą. Kai prakaitas išteka iš po šalmo ir teka per veidą, įsivaizduoju, kaip gaivus jaustųsi vėsus tarpeklio oras tamsoje už šimtų metrų žemiau.
Per bedugnę matome kelią pietiniame krašte, kuriuo važiavome prieš kelias valandas. Pravažiuojame Chalet de la Maline – populiarią apžvalgos aikštelę ir garsiojo Sentier Martel pėsčiųjų tako pradžios tašką tarpeklio apačioje. Tai sudėtingas pasivaikščiojimas (ką su fotografu Patriku baigsime kitą dieną), kuris baigiasi keliais tuneliais per uolą, vienas 600 m ilgio, kurie buvo nuobodūs XX amžiaus pradžioje dėl nesėkmingo bandymo sukurti hidroelektrinę. projektas, kuris veiktų per tarpeklio ilgį.
Šioje mūsų kelionės dalyje taip pat yra tunelių, nors nieko tokio ilgio nėra. Važiuojame vėlesnę popietę ir, laimei, eismas sumažėjo iki retkarčiais važiuojančių automobilių. Galiausiai pasiekiame aukščiausią dienos tašką ir esame apdovanoti vaizdu žemyn į slėnį, kur matome kai kuriuos grifonus, skraidančius aukštyn. Grifai Provanse nebuvo matyti daugiau nei 100 metų, tačiau 1999 m. jų buvo įvežta keliolika, o dabar daugiau nei 100 jų slenka aplink uolas netoli Rugono.
Džiaugiamės savo nusileidimu ilgiausiu dienos nusileidimu ir vėl prisijungiame prie D952, kad galėtume grįžti namo. Kadangi šiame važiavime kilometrai bėgo, abu su Justinu tylėdami ruošėmės paskutinei atkarpai atgal į Castellane, kuri, kaip prisimename, šįryt buvo maloniai nusileidusi nuo kalno, todėl galima tikėtis, kad tai bus paskutinė kelionė namo. šviesa išnyksta. Tačiau nesvarbu, ar nuolydis iš tikrųjų nebuvo toks ryškus, kaip prisimename šį rytą, o gal dėl neapčiuopiamo polėkio, kuris ateina važiavimui artėjant prie pabaigos, mes laikomės greito ir patenkinamo žingsnio atgal į pradinį tašką.
Ir vėl patraukę į Castellane miesto aikštę, pavargę, bet pakylėti, mūsų akys neišvengiamai pakyla ir dar kartą pamatysime The Roc didybę, kur bažnyčia žymi ribą tarp žemės ir dangaus. Tai tinkama dienos pabaiga.
Kaip mes ten atsidūrėme
Kelionės
Dviratininkas įšoko į traukinį iš Londono St Pancras į Nicą. Buvo malonu išvengti oro uosto šlykštėjimo, nors Paryžiuje reikia važiuoti metro su dviračio krepšiu, todėl tai nėra visiškai be rūpesčių. Bilietai prasideda nuo £120 į abi puses su dviračio krepšiu ir papildomi £40. Nuo Nicos iki Castellane nuvažiuosite dvi valandas. Yra tiesioginiai skrydžiai į Nicą iš visos JK arba skriskite į Tuloną tiesiai iš Londono arba Sautamptono ir pradėkite kelionę nuo rytinio tarpeklio galo, Aiguines arba Moustiers.
Apgyvendinimas
Šiame rajone gausu aukštos kokybės apgyvendinimo bet kokio biudžeto. Išbandėme du variantus, tiek gerai išsidėsčiusius, tiek labai skirtingus. Viešbutis ir SPA des Gorges du Verdon, esantis šalia La Palud, yra modernus, erdvus ir siūlo fantastišką Provanso virtuvę. Kambariai prasideda nuo 130 € (100 GBP) vienam asmeniui. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su hotel-des-gorges-du-verdon.fr.
Po pasivažinėjimo apsistojome Chateau de Trigance. Bokšteliai, pylimai, ginklai ant sienos ir lovos su baldakimu leidžia jaustis taip, lyg gyventumėte tikroje pilyje, kokia ir esate. Kambariai prasideda nuo 140 € (108 GBP). Eikite į chateau-de-trigance.fr.
Ačiū
Didelis ačiū Justinui iš Azur Tours (azurcycletours.com), kad sukūrė įspūdingą maršrutą ir važiavo juo kartu su mumis. Taip pat dėkojame Lewisui už labai nuotaikingą pagalbą iš automobilio ir už tai, kad keliavo po mūsų fotografą Patriką.
Merci beaucoup Melody Reynaud ir Bernard Chouial iš Provanso turizmo už gausią logistinę pagalbą ir svetingumą. Ir didelis padėka Andre Caprini iš Ventigmiglia SNCF stoties Italijoje, kad rado mano p altą ir pasą (kurį palikau traukinyje Nicoje).
