Kroatijos Hvaro sala yra atostogų taškas ir dviratininkų perlas
Hvaro higienos draugija buvo įkurta 1868 m., siekiant paskatinti šiaurės Europos nukentėjusiuosius atnešti savo „ligotus plaučius“į Hvaro salą, esančią prie pietinės Kroatijos pakrantės. Visuomenė didžiavosi „švelniu mūsų klimatu ir raminančiu oru“, o sergančius austrus ir vokiečius ragino patirti Hvaro gyvenimą ir pasimėgauti atostogomis, kuriose visuomenė parūpins „viską, ko reikia patogiai užsieniečių viešnagei“.
Dviratininkų nebuvo pirminiame salos svečių sąraše, bet tikriausiai turėjo būti. Hvaras yra žemės gabalas, kurio ilgis yra tik 68,5 km, o plačiausioje vietoje – tik 10,5 km, tačiau nepaisant jo dydžio, čia siūloma stebėtinai aukščiausios klasės važiavimo.
Paskutinė rugsėjo savaitė, o senas geras britų oras linktelėjo į rudenį. Grįžtant namo, tamsėjančios dienos ir nesibaigianti šlapdriba važiavimą pradeda apsunkinti, tačiau štai aš su vasariniais marškinėliais ir šortais ruošiuosi važiuoti dviračiu.
Hvaras teigia, kad per metus šviečia 2 700 valandų saulės, o tai yra maždaug 1 000 valandų daugiau nei daugelyje JK vietų, todėl važiuojant čia tikėtina, kad minėsite pedalus po mėlynu dangumi. Žurnalo „Condé Nast Traveler“(tai geismo vertų atostogų biblija) pavadino viena iš 10 gražiausių salų pasaulyje, Hvaras yra dviejų valandų skrydis ir dvi valandos kelio keltu iš JK ir yra toje pačioje platumoje kaip Marselis., nors oras yra patikimesnis nei Prancūzijos Rivjeroje. Nenuostabu, kad čia gausu nuošalių įlankų, uolėtų atodangų, smėlėtų įlankų ir mėlynai žalių jūrų, kurias paprastai matote tik televizijos atostogų reklamose, todėl nenuostabu, kad žmonės čia apsigyvena nuo IV amžiaus prieš Kristų.
Atsižvelgdamas į kalnuotą reljefą, atkreipiu dėmesį į savo plaučių būklę ir, porą savaičių nevažinėjęs dviračiu, prašau mūsų gido Ivo pasiūlyti švelnų maždaug 93 km ilgio kilpą. Ivo yra šešių pėdų ūgio kroatų triatlonininkas, išvengęs darbo didelėje tabako kompanijoje Amerikoje, kad sugrįžtų į salą, kurioje gimė. Tai žmogus, kuris pagal įmonės direktyvą viršutinėje kišenėje nešiojosi cigarečių pakelį, tačiau dabar jam labiau rūpi VO2 max ir Strava segmentai. Gyvenimas toks juokingas.
Kartu su Ivo šiandien su manimi važiuoja Jelena Gracin, buvusi Kroatijos laiko bandymo čempionė ir buvusi profesionali motociklininkė. Jelena kukliai vertina savo pasiekimus ir teigia, kad laimėjo TT tik dėl to, kad „kita mergina apgavo ir buvo diskvalifikuota“, tačiau, atsižvelgiant į jos galią bute, rizikuočiau spėti, kad savo laiku ji buvo gana gudri. Šiomis dienomis ji praleidžia laiką mokydama muzikos mažus vaikus ir ramiai važinėja po Hvarą.
Gyvenimas saloje
Dieną pradedame nuo stiprios kavos šiltoje saulėje bare, esančiame šalia ramaus Stari Grad uosto vandens šiaurinėje salos pakrantėje. Tikrai negalėtum norėti malonesnės važiavimo pradžios.
Stari Grad, arba senamiestis, buvo pirmoji vieta, kur čia apsigyveno graikai, atvykę maždaug prieš 2400 metų. Kaimas siūlo ramybę, istoriją, archeologiją, kultūrą ir, kaip nori pabrėžti mūsų šeimininkai, 100 metų žveją, kuris vis dar rūko 40 per dieną. Atrodo, kad čia yra tema.
Kai išvažiuojame iš miesto ir toliau nuo jūros, kraštovaizdis iškart pasikeičia. Ketiname apvažiuoti salos rytus, apžiūrėti alyvmedžių giraites ir vynuogynus, o paskui apvažiuoti pakrantę, o tada kopti per kalvas, kurios sudaro salos stuburą, iki Hvaro miesto salos pietvakariuose. pakrantėje.
Jūrai už mūsų kelias švelniai pakyla, virš asf alto tvyro karščio migla. Derliaus nuėmimas įsibėgėja – pagyvenusios poros rankomis renka vynuoges, sodrius raudonus vaisius krauna į pintus krepšius. Ivo šaukia: „Laimingo derliaus!“kroatų kalba, kai mes važiuojame pro šalį, o jie žiūri aukštyn ir mojuoja. Pirmasis mūsų orientyras yra mažytis Dol kaimas, esantis maždaug 100 m virš jūros lygio. Nepaisant fantastiškų vaizdų į pakrantę ir toliau tolumoje esantį Splito miestą žemyne, atrodo, kad mes jau nukrypome nuo turistinio tako. Viduryje kaimo stovi du sriegiuoti foteliai, strategiškai patogioje vietoje prie autobusų stotelės. Norėčiau apsidrausti, kad tai vieta, kurioje nėra daug ką veikti, išskyrus kantriai laukti autobuso.
Kelias svyruoja į rytus per keletą trumpų staigių, nelygių pakilimų, tokių, kuriuos galima įveikti dideliame žiede, todėl važiuoti smagu. Vienas iš Ivo mėgstamiausių maršrutų yra važiuoti pagrindiniu 116 keliu iki rytinio salos galo ir Sućuraj miestelio, kuris paminėtas Homero Iliadoje, tačiau šiandien vykstame tik iki Zastražišće miesto, nes apsilankius Sućuraj mieste nuvažiuokite 150 km pirmyn ir atgal. Sukdami atgal į vakarus važiuojame į idilišką Jelsa uostą šiaurinėje pakrantėje, kur susitarėme su albanu, kuris puikiai gamina obuolių štrudelį – tai šalies Austrijos-Vengrijos istorijos palikimas.
Kelias į Jelsą driekiasi pro Zenisca įlanką, kur vėjas jūrą išpučia į putojančią akvamarino vonią. Mūsų kairėje yra didžiulis, apleistas viešbutis, užmaskuotas palmėmis ir pušynais. Belgrado vaikų kurortas kadaise puikavosi baseinais, diskotekomis, parduotuvėmis, bibliotekomis ir restoranais – tai buvo Jugoslavijos vaikų svajonių rūmai. Tačiau per Kroatijos nepriklausomybės karą (1991–1995 m.) Nacionalinė gvardija atsikraustė ir tada, kaip ir daugelis buvusių prabangių šalies viešbučių, buvo naudojami Bosnijos pabėgėliams apgyvendinti. Dabar, pasak vietinių, baseinai pilni šiukšlių, išgrobstytos durys ir furnitūra, o viešbutis neberemontuojamas. Tai liūdnas priminimas apie audringą Kroatijos praeitį.
Paprasti malonumai
Už įlankos šurmuliuoja Jelsos miesto aikštė, kurioje gyvena dešimtys senstančių amerikiečių dviratininkų, vilkinčių tankią likrą su elastiniais įspėjamaisiais trikampiais, pritvirtintais prie užpakalių. Atsižvelgiant į tai, kad eismas šiuo metų laiku yra beveik neegzistuojantis ir kad aš vertinčiau (nebūdamas žiaurus), kad jų vidutinis greitis nėra dviženklis, tai atrodo šiek tiek per didelis, bet įdomu, ar tai turėtų būti Londono keleiviai. apsvarstykite.
Paliekant Jelsą kelias vingiuoja ir vingiuoja pakrante per aromatingus pušynus ir pro nepriekaištingus poilsio namus. Jūra yra taip arti, kad vienas klaidingas judesys ir aš plauksiu, o ne važiuosiu, o tai, atsižvelgiant į tai, kad temperatūra dabar svyruoja į dvidešimtį, nebūtų toks blogas dalykas.
Kita mūsų stotelė yra Vrboska, mažiausias salos miestas, kuriame yra daugybė vaizdingų tiltų, kertančių uostą, ir vokiečių pamėgtas nudistų paplūdimys. Kai važiuojame pro šalį, jaunas berniukas traukia sidabrinę žuvį iš ramaus uosto vandens. Žuvis vinguriuoja ir plevėsuoja. Jo akys sustingusios ir panikos apimtos, bet berniukas greitai atkabina prasivėrusią burną ir įmeta ją atgal. Vaikų gyvenimas čia paprastas ir neabejotinai pranoksta spoksoti į „Xbox“ar praleisti valandas žaidžiant „Candy Crush“.
Kai važiuojame toliau nuo pakrantės, patekome į lygų, banguotą kelio atkarpą ir aš nusprendžiu paspartinti tempą. 2 km arba 3 km važiavimas virsta dviračiu TT. Atsigręžiu ir mes palikome Ivo mirčiai. Turi būti dūmai.
Prieš antrąją važiavimo dalį pietų stotelė Santa Marijoje. Restorane po atviru dangumi meniu nėra – valgytojai valgo viską, kas tą dieną buvo paruošta. Tačiau žinant, kad viskas buvo užauginta ūkyje (nuo vaisių ir daržovių iki vyno, brendžio ir alyvuogių aliejaus), tai vargu ar problema. Supilame į sriubą, ant grotelių keptas Viduržemio jūros regiono daržoves, kiaulienos kebabus, ką tik iškeptą duoną ir alyvuogių aliejų – už maždaug 12 svarų sterlingų. Šiandien valgomuoju dalijamės su šešiais sunkiai nusiteikusiais vietiniais gyventojais, kurie gestikuliuoja per stalą ir, atrodo, yra ant masinio muštynės slenksčio. Jelena mane ramina, kad kroatams įprasta vieni į kitus kreipiasi taip, lyg ruoštųsi nužudyti. Nepaisant to, norėčiau netrukdyti jiems.
Sunkiais, patinusiais pilvais paliekame pietų vietą ir pradedame kopimą, kurį, jei dviratininkas būtų klišių gerbėjas, sakyčiau, rėmė Carlsberg. Esame senu keliu į Hvarą, kuriuo vietiniai daugiausia naudojasi norėdami patekti iš salos šiaurės į pietus, o turistai nukreipiami į tiesesnį kelią. Todėl 6 km ilgio ir maždaug 5 % nuolydžio vidutinis nuolydis yra dviratininko svajonė.
Kai įsitvirtiname ritme, įsivyrauja tyla ir suteikiama galimybė įvertinti vaizdus. Vakaruose yra Dalmatijos Bračo ir Soltos salos, išdidžiai iškylančios iš Adrijos jūros tarsi laipteliai tarp Hvaro ir žemyno. Mūsų dešinėje yra krūmynų, sidabrinių levandų laukai, purpuriniai spygliuoti žiedai, nuskinti seniai, o už jos yra Rudinės pusiasalis, kur pušynas nukrenta į jūrą.
Kelias sukasi aplink plaukų segtuką, o kampas sulaužo mūsų ritmą. Keletą pedalo apsisukimų stengiuosi grįžti į metronominį laipiojimo tempą, bet nuolydis palengvėja ir aš vėl krentu į balną. Kelias eina palei kalvos šlaitą, verždamasis į šešėlį ir iš jo, kol pasiekiame paskutinį kampą. Kai pasirodo viršukalnė, tarsi pjesės filmavimo aikštelėje atsivėrė užuolaidos ir mes įeiname į sceną kairėje. Prieš mus atsiveria neįtikėtinas vaizdas – sauja mažų, vešlių salelių (Paklinskio salų), išsibarsčiusių per vandenyną, nudažytą giliai plakatų mėlyna spalva.
Nepaisant jo populiarumo tarp vietinių dviratininkų ir bėgikų, šio kopimo pavadinimo nėra. Tai ne kolkas, leidimas ar dar kas nors, kas suteiks jums pasigyrimo teisę, tai tiesiog stulbinantis kelias. Iki šiol tai buvo toks važiavimas, kuris dar kartą patvirtina mano priežastis važiuoti dviračiu. Tai nėra labai sunku, tai nebaudžia, neverčia manęs išbandyti savo ribų ar gilintis į savo kančios rezervus. Tai yra tiesiog palaima, o tada Ivo man sako: „Tuoj pagerės“.
Toliau – visiška staigmena. Kelias švelniai panyra ir atitrūksta nuo viršukalnės, kai važiuojame palaidais vingiais ir vingiuotais posūkiais. Apleistas akmeninis kaimas Velo Grablje yra tvarkingai įsikūręs ant kalvos šlaito. Keli šimtai metrų žemiau apgriuvusių vilų vėlyvos popietės saulėje tarsi sudužęs veidrodis tviska jūra. Greitai važiuojant žemyn nuokalnėn negaliu neišgirsti – tai nežabota, nereikalaujanti pramoga.
Nesvarus, stipriai spaudžiu pedalus ir padidinu greitį. Uolėtos kalvų šlaitai, vaikai ant dviračių, pririšti arkliai ir akmeninės sienos blyksteli kaip vaizdo įrašas greitu greičiu, kol staigiai sustojame prieš audringą minią XVI a. Brusje kaime. Visur stovi mašinos ir žmonės, šaukiantys, besijuokiantys ir nešini pyragais bei dideliais puodais su maistu, uždengtais rankšluosčiais. „Turi būti laidotuvės“, – sako Jelena. Tai tikrai daug linksmesnis reikalas, nei rastumėte Britanijoje.
Iš Brusjės 7 km žemyn į Hvarą. Šluojantis plaukų segtukas (kuris, anot Ivo, naudojo Mercedes automobiliams bandyti) nuveda mus į 2 km tiesiąją, panašią į pakilimo taką. Kelias minutes esu svajingoje migloje, einu link galutinio greičio, o tada staiga jis baigiasi ir mane apima kartaus, aitri smarvė, kuri peršti gerklę ir verkia akis. Pravažiuojame miesto sąvartyną. Turint omenyje mūsų greitį, kvapas praeina ir išnyksta per kelias minutes, laimei, ir vėl atgauna palaima.
Mylant pedalus į Hvarą, kavinės ir barai yra pilni turistų, besiilsinčių saulėlydyje, ir atrodo, kad laikas vakarėliui. Dienos, praleistos važinėjant tobulomis sąlygomis palaimingai ramiais salos keliais, euforija verčia mane užsisakyti Piña Colada ir apsilankyti diskotekose. Tačiau kai Ivo su panieka pasakoja istoriją apie būrį girtų australų, kurie užkopė į XVII a. miesto varpinę ir skambino varpais 3 valandą nakties, aš atsisėdu ant kėdės ir vietoj to užsisakau kolos.
Hvaro sala yra graži vieta važiuoti ir patvirtina, kodėl man labiau patinka saulė ir greitas jojimas, o ne ilgos, lėtos bausmės ir didelių Europos kalnų masyvai. Aš ir mano plaučiai grįšiu kitą kartą.
Kaip mes ten atsidūrėme
Kelionės
Dviratininkas su Easyjet skrido į Splitą pietų Kroatijoje. Skrydžiai pirmyn ir atgal prasideda nuo maždaug 34 GBP į abi puses, o dviračio kaina yra 70 GBP. Nuo rugsėjo iki gegužės skrydžiai vykdomi du kartus per savaitę. Skrydžiai vykdomi septynias dienas per savaitę nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos. Iš Splito į Hvarą keltu trunka dvi valandos, o tai kainuoja apie 30 GBP.
Apgyvendinimas
Apsistojome viešbutyje Amfora Grand Beach, Hvaro mieste ant kranto. Viešbutyje buvo galima apsistoti su dviračiais, o iš jo atsiveria nuostabūs pakrantės vaizdai. Tik dviviečiai nuo £77 vienam asmeniui kambaryje. Hvaras turi daugybę vietų pavalgyti. Prabangiam pyragui išbandykite „Nonica Caffe Bar“, kur saldžius skanėstus gamina kroato „Masterchef“konditerijos konsultantas. Valgėme Macondo, tipiškame dalmatietiškame žuvies restorane, paslėptame galinėse alėjose už pagrindinės aikštės. Virėjas yra dviratininkas, todėl padidino šviežių jūros ešerių ir jūros gėrybių linguine porcijas tik mums. Taip pat išbandykite „Mizarola“pagrindinėje aikštėje priešais katedrą ir paragaukite puikios picos.
Ačiū
Didelis ačiū Ivo ir Jelenai iš Hvar Life už pagalbą, logistinę pagalbą ir kompaniją. „Hvar Life“siūlo pasivažinėjimus patyrusiems dviratininkams, įskaitant Kalnų karaliaus dieną ir ištvermės važiavimą (120 km). Į visus pasivažinėjimus įskaičiuota Pinarello Razha nuoma, batai, šalmas, pietūs, vanduo ir transportas iki važiavimo pradžios. Kainos nuo maždaug 40 GBP.
Taip pat ačiū Ivanui Zovko iš Adriactive už visą pagalbą organizuojant kelionę. Norėdami gauti informacijos apie atostogas važiavimo keliais Kroatijoje, eikite į adriactive.com.
