Highland Mighty; Dviratininkas atranda Bondo ir Poterio pasaulius Beno Nevio šešėlyje
Visada maniau, kad jei kada nors buvo transporto priemonė, kuri geriausiai atspindėtų Roberto Louiso Stevensono teiginį: „Keliauju ne tam, kad eičiau, o keliauju dėl kelionių“, tai dviratis. Tai nereiškia, kad važinėjimas dviračiu nėra praktiškas susisiekimo būdas – tai tikrai lengviausias būdas keliauti judrame mieste – tačiau daugeliui iš mūsų pagrindinė priežastis važiuoti dviračiu yra tiesiog malonumas važiuoti dviračiu. Švelnus pedalų tiksėjimas yra tik priemonė medituoti aplinkui; grakštus, nušlifuotas greitis – tai tik greitesnis būdas nugabenti jus kur nors naują, kad būtų malonu važiuoti. Taigi buvo nemažas šokas, kai mėgaujuosi tokiu pojūčiu, tik automobilyje. Aš visiškai k altinu šį kalnų kraštovaizdį.
Važiuoju A82 keliu per Trossachs nacionalinį parką, pakeliui į Glencoe, kur planuojame važiuoti. Kelius iškart atpažįstu kaip tuos pačius, kuriais Džeimsas Bondas važiavo per filmą „Skyfall“. Išsukus iš A82 į apleistą kelią (deja, man atrodo, kad tokiems kaip aš neprieinama), Bondas ir M išlipa iš jo Aston Martin DB5 ir su gailesčiu spokso į Hailendo pelkes. „Ar čia tu užaugai?“– klausia M. „Kiek tau buvo metų, kai jie mirė?“„Žinai atsakymą į tai, žinai visą istoriją“, – sako Bondas. „Našlaičiai visada įdarbina geriausius“, – sako M.
Pranešama, kad Bondo knygų autorius Ianas Flemingas buvo taip sužavėtas škoto Šono Connery 007 atvaizdu dr. No, kad jis parašė Bondui škotišką paveldą, kuriame jo tėvas Andrew Bondas buvo kilęs iš Glencoe. ši retrospektyvinė detalė, dėl kurios režisierius Samas Mendesas nukeliavo į tikrus Bondo protėvių namus filmuoti. Bet kad ir kokia būtų priežastis, matyti, kad vienas žymiausių kino automobilių kaip sidabrinė kulka švilpia Škotijos aukštumose, yra labai sulaikantis kino kūrinys.
Abejoju, ar savo išsinuomotame VW Golf sukuriu tokią grakščią sceną, bet niekada nesijaučiau arčiau savo vaikystės herojaus nei dabar ir niekada neturėjau malonumo taip gražiai važiuoti. Išretėjusiems purpuriniams viržiams susimaišius su šveitimo ir skroblų migla, besidriekiančia link žemiškų aplinkinių kalnų atspalvių, aš jau tikiuosi didelių dalykų iš šio pasivažinėjimo JK. O Mallaige dar net nepasiekiau starto. (Pažymėtina, kad Bondas liko našlaitis, būdamas 11 metų, kai jo tėvas ir motina šveicarė Monique Delacroix žuvo per laipiojimo nelaimingą atsitikimą Chamonix mieste. Chin up, 007.)
Toks planas
Kadaise produktyviausias Europos silkių žvejybos uostas Mallaigas, esantis maždaug pusiaukelėje iki vakarinės Škotijos pakrantės, dabar mėgaujasi ramesniu gyvenimo būdu – gyventojų tėra šimtai, o uostas didžiąja dalimi yra perduotas keltams, aptarnaujantiems Skye, Knoydart ir smalsiai pavadintos mažos Rum, Muck, Canna ir Eigg salelės. „Eiggas yra įdomi vieta“, – aiškina mano tos dienos jojimo kompanionas Spokas (tikrasis vardas Davidas, bet jo 11 mokinių klasėje buvo trys Deividai, todėl kai jis vaiduoklį vaidino mokyklos spektaklyje, slapyvardis „Spook“įstrigo). „Sala iš esmės priklauso gyventojams ir beveik visą savo galią gauna iš tvarios energijos, todėl ji yra savarankiška. Ten taip pat šiek tiek ūkininkaujama savarankiškai, įskaitant kai kuriuos hipiškus pasėlius.
Skirtingai nei daugelis dviratininkų žygių, šiandien vyksta tiesioginis maršrutas nuo Mallaig vakarine pakrante, o po to grįžtama žemyn link Linijos ežero, kur trumpas plaukimas keltu ir pažadas „geriausių žuvų“. Fort William mūsų laukia „pavalgyti“. Tai nemaža išvyka 165 km aukštyje, bet kadangi dauguma kalnų aplinkui tebėra slapstytojų ir skreblių draustinis, mūsų bendras aukštis neturėtų viršyti 1 600 m ribos. „Bet jūs negalvosite, kad jis plokščias“, – sako mūsų pagalbinio automobilio vairuotojas ir geriausias Spook draugas Frazer Coupland. „Ten yra viena ar dvi staigmenos.“Su tuo Frezeris užveda savo furgono variklį ir nuslysta nuo nuolydžio ir į viršų keliu, palikdamas mane ir Spooką švelniai įtikinti mūsų pačių variklius.
Šioje toli į šiaurę nuo sienos net pagrindiniai keliai yra gana apleisti, o gėlėmis išmarginti pakraščiai ir vandens vaizdai pakeičia JK įprastą priešiškai atrodančią metalo lakštą ir įžūlius stulpelius. Tačiau mes nesame visiškai vieni. Retkarčiais turistas vis dar vingiuoja pro mus, keleiviai su paruoštais žemėlapiais ir vairuotojai, žiūrintys iš po saulės skydelių, kad galėtų pasigrožėti vaizdais, todėl džiaugiuosi, kai išeiname iš pagrindinės magistralės ir važiuojame apleistu keliu aplink Moraro ežerą.
Paaiškėjo, kad šiai pasaulio daliai sidabrinis ekranas tikrai nėra svetimas, o kartu su Skyfall the Highlands savo traukinių bėgius ir garsiausią lokomotyvo dukterį atidavė Warner Brothers Hario Poterio franšizei. Kai tik virš medžių linijos matosi dūmų stulpas, Spukas man sako, kad galėčiau geriau pažinti artėjantį garo traukinį Jacobite kaip Hogvartso ekspresą, ir tikrai, kai jis švilpia ant atviro viaduko, jis teisus. Tai matoma tik kelias sekundes, bet matyti tokį sraigių geležies būrį, ariantį kaimo vietovėje, yra jaudinantis dalykas, jei menkiname mūsų paprastus dviračius. Mūsų pietvakarių kelias mus veda vis arčiau jūros, kuri šiuo metu sėdi prie žemos, vis dar atoslūgio, atidengdama lėtai džiūstantį sidabrinį b altą smėlį ir traškančius jūros dumblius. Ant nedidelės kalvos į kairę nuo mūsų yra golfo aikštynas.
„Tai yra Traigho golfo aikštynas“, – sako Spook. „Matyt, jei tau patinka tokie dalykai, tai gražiausia devynių duobučių trasa pasaulyje. Niekada nesidomėjau golfu – žaisti smagu, bet po to tai nuobodu, dar labiau pablogėjo dėl mano įgūdžių stokos, bet manau, kad galėčiau padaryti išimtį. Neleiskite mūsų šnekėtis, nėra nieko, kas nutrauktų tylą, o tokią dieną kaip šiandien vaizdas iš kurso yra begalinis tviskantis bliuzas.
Pilis smėlyje
Prisijungę prie beveik nepriekaištingo paviršiaus A830, mūsų pažintinės pramogos laikinai nutrūksta, o tai reiškia nuolatines dvi pastangas aplink Loch Ailort. Smagu, kad mušti pastovų ritmą, bet vis tiek džiaugiuosi, kai Freizeris mums duoda signalą sulėtinti greitį ir pasukti iš natūralaus kelio tako. Šis apvažiavimas aiškiai pažymėtas kaip aklavietė, bet Spook patikina, kad verta keliauti. Medžiais apsodintas kelias susiaurėja iki neįtikėtinai plonų taškų – dviratininkams gerai, bet įsivaizduoju, kad vairuotojui, pasitinkančiam į kitą pusę atvažiuojantį automobilį, nelabai smagu. Tačiau Freizeris atrodo nenuobodus, o dubenys priekyje palieka mane ir Spooką praleisti žvyruotu takeliu.
Po trumpo laiko šalia mūsų tekanti upė išnyksta už laukų ir medžiai pradeda veržtis į dangų, bet kai atrodo, kad negrįžtamai iškeitėme pelkes į miškus, kelias panyra ir medžiai atsiverkite, kad atskleistumėte stulbinančią įlanką, pilną griūvančia pilimi, kurioje pats aukštaitinis Connoras MacLeodas didžiuotųsi galėdamas praleisti savo amžinąją pensiją. (Ir kur jis iš „Grand Designs“Kevinas McCloudas, be jokios abejonės, mielai nufilmuotų, kaip Connoras renovuoja. Ar jie gali būti susiję?) Tai Tioramo pilis – arba Dorlinas, kaip ji žinoma (ir pažymėta nuoroda). Taktiškai įsikūręs prie įėjimo į Loch Shiel ežerą, jo būklė reiškia, kad jis uždarytas visuomenei, nors šiuo metu negalėtume apsilankyti, net jei jis būtų atidarytas. Potvynių ir atoslūgių saloje esantis Dorlinas šiuo metu nepasiekiamas, bet, kaip nuotaikingą peizažo paveikslą, džiaugiuosi galėdamas jį tyrinėti iš tolo.
Atgal einame į mažą Acharcle miestelį ir į kitą apgaulingai banguotą ruožą. Šalia mūsų Loch Sunart beveik nejuda, išskyrus kelių pririštų irklinių valčių svyravimą, tačiau šalia jo esančiame kelyje nepavyko rasti panašiai plokščio lėktuvo. Laimei, šiandien vėjai buvo ramūs, bet kitą kartą, kai pučia smarkus rytinis kryptis ir niekas nedraugauja, ši atkarpa yra atviras, nedėkingas slogas. Kelias veda link Lino ežero, bet Spokas ir Freizeris siūlo nukrypti nuo senesnio kelio, esančio priešingoje Sunarto ežero pusėje, ir man netrukus belieka galvoti, ar jų idėja gera, ar ne. B altos linijos išnyksta nuo asf alto vidurio beveik taip pat greitai, kaip po mumis susitraukia žvilgantis vandens plotas, o mano iki šiol ramų važiavimą pavagia nepaklusnus 10% smaigalys. Laimei, pusiaukelėje man suteikiamas laikinas atidėjimas, kai Spokas pastebės, kad jo draugas atvažiuoja priešinga kryptimi savo furgone. Greitai pasikalbėti, vairuotojas pažymi mano dviratį ir komplektą ir įžūliai pasiūlo Spokui, kad šiandien jį vežiosiu aš. Deja, turiu pripažinti, kad tai toli gražu ne taip, ir atsakydamas man atskleidė, kad Spokas yra labai gerai sureguliuotas sportininkas tiek nuo dviračio, tiek ir važiuojantis – prieš savaitę įbėgęs į Beną Nevis per dvi valandas 15 minučių. Man sakoma, kad rekordas yra viena valanda 35, bet aš vis tiek esu pakankamai sužavėtas, jei ir nenustebau, sužinojęs, kad mano draugas turi sportinę kilmę.
Visos geros poilsio stotelės turi baigtis, todėl atsisėdame ir tęsiame ne tokiu žiauriu tempu. Atrodo, kad susidūrimas su bet kokia transporto priemone šiame kelyje yra anomalija, o mūsų kelias į keterą tęsiasi nenutrūkstamai, taip pat ir mūsų vaizdas, kai leidžiamės į kitą pusę. Nusileidimas nėra toks techniškas, bet greitas, o po kelių minučių grįžtame prie vandens krašto – šį kartą Loch Linnhe – tik sauso akmens siena, skirianti mus nuo uolėtų smėlio spalvų, rodančių potvynio progresą. koncentrinėse bangose, pavyzdžiui, suplokštoje žemėlapio topografijoje. Kelias ir vėl nepaprastai siauras, bet tai netrukdo Frazeriui atlikti porą gana greitų trijų taškų posūkių, kad sugrįžtų ir praneštų, kad mus čia paliks. Nors visai netoli yra keltas, važiuoti automobiliais ne visai tinka, šypsodamasis aiškina jis.
Šiuo metu jaučiuosi gana pavargęs, o bendras 150 km įveikimo efektas byloja vis apsunkėjusiose kojose. Tačiau geriausia kelionė dar prieš akis – bent jau vaizdingiausia dalis. Per ežerą tolimoje migloje stūkso Ben Nevis, išgarsėjęs kaip kalnas su galva debesyse. Po juo atsiskleidžiantys uolėtos kalvų šlaitai ir išsibarstę medžiai suteikia didingą priešistorės pojūtį – tai nebūtų netinkama vieta kitam „Juros periodo parko“filmui. Tačiau prieš man per daug nutolstant į klajojančius diplodokus ir sparčiai kylančius pterodaktilus, į akis iškyla griūvantys namai, kurie tolimame krante susirenka į Viljamo fortą, ir svajonė nutrūksta. Vis dėlto šios vietos tikrovė vis dar tokia pat patraukli.
Savas tikslas
Kaip Frazeris pastebėjo anksčiau, mūsų ieškomas keltas yra keliais laipteliais žemyn evoliucijos laiptais nuo tų, kuriuos matėme šį rytą išplaukiantį Malaigu. Jo elingas yra šalia aikštelės, pridengiamos automobilių stovėjimo aikštele. Išskyrus ranka nubraižytą ženklą, kuriame paaiškinama, kad keleiviai turi paskambinti mobiliojo telefono numeriu, kad jį pasveikintų, nes nepažįstamasis nežinos, kad keltas egzistuoja. Tačiau vietiniai gyventojai aiškiai tai daro, o kol tai pasirodo – galiu pasakyti, kad visas 20 pėdų – prie mūsų prisijungė pora moksleivių, grįžusių į žemyną, o kartu su mumis ir mūsų dviračiai laivas beveik pilnas. Kalbant apie pasivažinėjimo pabaigą, sakyčiau, kad čia yra geriausia, švelnus dyzelinio variklio užvedimas, užbaigiantis idilišką vaizdą, kai lėtai kertame ežerą, Benas Nevis žiūri į akis, keliai, kuriuos įveikėme žvelgiant atgal.. JK tikrai reikia daug važinėti, tačiau su tokiu įspūdingu ežerų, pelkių ir kalnų mišiniu ši Aukštumų dalis siūlo gražiausių. Puiki vieta važinėtis dviračiu.
Pagalbos ranka
Kelionės organizavimas nežinomoje teritorijoje visada yra lengvesnis, jei žinote šiek tiek vietos, todėl dviratininkas dėkoja Spook ir Frazer, kad atitiko savo įmonės pavadinimą „No Fuss Events“. Apsilankykite nofussevents.co.uk, kur rasite visų su dviračiais skirtų dalykų sąrašus ir kai kurių, išskyrus rajone, sąrašą. Taip pat ačiū Niamh O'Driscoll, kuris apgyvendino mus Fort Viljamo prieplaukoje „The Moorings“– gerai įrengtame viešbutyje, esančiame šalia Neptūno laiptų – ilgiausių kanalų šliuzų laiptų Didžiojoje Britanijoje. Kainos prasideda nuo maždaug 137 GBP už dviejų lovų kambarį ir pusryčius. Žr. moorings-fortwilliam.co.uk.
