Tai gali būti ne pirmoji vieta, kur tikitės rasti sportinį automobilį, bet nuvažiuokite dviračiu į Marakešą ir atraskite vieną geriausių
Jei Mont Ventoux yra Mėnulis, Atlaso kalnai yra kaip Marsas. Oras yra plonas, skraidantis tarp š altų, sunkių gabalų ir stingdančių karščio antklodžių, o žemė yra rausvai raudono Maroko molio atspalvio. Tai atrodo kaip priešistorinė dykuma, kuri yra dalis oazė, dalis monolitinis karjeras, kartu viliojantis ir nesvetingas. Visi, vairuojantys 4x4, šie kalnai yra patrauklūs, tačiau 70 km įkopimas ant dviračio su plonais ratais yra visiškai kitokia perspektyva.
Sveikata ir sauga
Kai kur nors keliauju dviračiu, kad ir kokia šalis būtų, visada pasitinka vienas pažįstamas garsas: užtrauktuko zvimbimas ir staigus įkvėpimas. Paprastai tas kvėpavimas yra tik mano, bet šiandien jis turi kompaniją. Saifas, jo brolis Farouqas ir patėvis Timothy yra susirinkę aplink mano negabaritinį bagažą, kad pamatytų, kokį dviratį slepia didelis krepšys ir ar jis buvo pagamintas iš vientisos dalies.
Kai drobės šonas atsilenkia į plytelėmis išklotas Timotiejaus riado – daugiabučio namo su pusiau atviru stogu – grindis, kolektyvinis atodūsis laikinai nuskandina gegnėse gegnių čiulbėjimą. Po to pasigirsta malonus ūžesys, kuris, pasirodo, kyla ne tik dėl to, kad dviratis yra nepažeistas. Farouqas vadovauja vietinei dviračių kelionių kompanijai – Argan Xtreme Sports, įsikūrusiai visai šalia Medinos – ir nors jis išdidžiai yra vienintelis Marakešo Giant dviračių importuotojas ir nuomotojas, mano kanjonas jį sužavėjo. Jis man sako, kad rytoj bus viena kieta diena, todėl, ačiū Dievui, parsivežiau lengvą dviratį. Man reikės visos pagalbos, kurią galiu gauti.
Staetas yra šiek tiek klaidinantis. Pateiktas mano lenktynių paketas, aš galiu studijuoti kursą. Paprastai tikiuosi matyti dantytą liniją, besitęsiančią greta x ašies pažymėto atstumo, ir y ašimi pažymėtą kilimą, ir nors Marakešo atlaso Etape profilio ašys iš tiesų žinomos, ant jos atspausdinta linija nėra.
Jei būtumėte generalinis direktorius, pristatantis kasmetinį įmonės augimą, būtumėte labai patenkintas grafiko linijos trajektorija, bet kaip dviratininkas matau tik vieną ilgiausių mano įkopimų. kada nors sutiktas – 70 km pakilimas nuo Marakešo pakraščio, 495 m aukštyje, iki Oukaimeden slidinėjimo kurorto 2 624 m. Nenuostabu, kad kopimas pramintas „Ouka monstru“.
Farouq paaiškina, kad pirmieji 30 paspaudimų yra gana paprastas, gerai matomas važiavimas, kurio vidurkis yra apie 1,5 %. Tačiau ateinančius 35 km bus sunku. Pagal Alpių standartus tai yra 5%, bet man sakoma, kad tai nėra kažkas panašaus į Alpes. Keliai dažnai nelygūs, nėra lygių ruožų, kylančių aukštyn, oras gali per kelias minutes svyruoti nuo saulės iki audros, o aukščiausius šlaitus gali pamaloninti Chergui vėjas, pučiantis iš Sacharos dykumos.
Pabaigai, norint dar labiau apsunkinti problemą, yra grįžtamasis nusileidimas tuo pačiu keliu. Jis nebus suplanuotas taip, kad atgrasytų motociklininkus nuo lenktynių nuokalnėje, tačiau vis dėlto mano brevet kortelė, skirta surinkti kontrolinių punktų antspaudus aukštyn, yra nusėta draugiškais įspėjimais apie kelią atgal: „Saugokitės krintančių akmenų. Saugokitės gyvūnų kelyje. Techninis nusileidimas su dideliais kritimais. Būkite ypač atsargūs.“Jame taip pat naudingi policijos ir greitosios medicinos pagalbos telefonų numeriai bei priešgaisrinės tarnybos numeriai, tikriausiai skirti gesinti degančius keturračius.
Ratų paieška
Mane pažadina 5 val. ryto kvietimas melstis. Neįsivaizduoju, kiek mečečių yra Marakeše, bet pagal tūrį galiu tik įsivaizduoti, kad šalia Timothy riad yra mažiausiai penkios.
Vis dėlto šiame nepažįstamame garse yra kažkas neįtikėtinai raminančio – kažkur tarp automatiškai sureguliuoto vienuolyno giesmės ir dekano Martino, dainuojančio lopšinę arabų kalba – ir, kol to nesuvokiu, vėl pabundu skambant skardiems žadintuvo varpeliams. užmigdytas švelnių muezinų tonų. (Muezzins yra atsakingi už skambutį ir greičiausiai jiems priklauso daugumos garsiakalbių bendrovių akcijos).
Pusryčiai yra greiti, o praėjus valandai po pažadinimo Timothy ir aš švelniai minome pedalus anksti auštančiomis Marakešo gatvėmis, kuriose slypi rami kaimo miestelio tyla, bet šurmuliuojantis miestas.
Paaiškėjo, kad startas yra „Circuit Moulat El Hassan“automobilių stovėjimo aikštelėje, kuri yra populiari stotelė Pasaulio turistinių automobilių čempionato kalendoriuje, bet kitu atveju beveik netekusi sielų, o šiandienos dviratininkų grupė ir sodininkų komanda. kurie, regis, Maroke surinko visas žarnas, siekdami apginti savo nepriekaištingą pievelę nuo saulės. Viename gale yra tradicinė beduinų stiliaus palapinė, naudojama kaip lenktynių registracija. Jis didelis, atviru paviršiumi, uždengtas pagalvėlėmis ir nuostabiai, nuostabiai kietas.
Deja, vos įsitaisiau patogiai ant ypač gerai išsiuvinėto sofos, o „Atlas Etape“organizatorius, buvęs Mike'as McHugo, kaip susijaudinęs miesto meras važiuoja pro susirinkusią minią ir šaukia: greitoji pagalba, mes pasiruošę! Dalyvių negali būti daugiau nei 300, bet atrodo, kad Atlas Etape per keletą gyvavimo metų susilaukė kulto.
Buvau prie daugybės sportinių starto linijų, bet šiandien manote, kad biskvitas yra tikras reginys. Sirenai lėtai vingiuojant iki crescendo, motociklininkai slysta už tikro greitosios pagalbos automobilio, kad būtų palydėti į pagrindinį kelią. Ir koks mes vaizdas. Priekyje yra rimti vyrai ir moterys, lieknūs, įdegę ir jau surakinti. Pora dėvi komandos komplektą ir atrodo kaip profesionalai, kaip vėliau išsiaiškinsiu, o tatuiruotės su raudonu tašku virš raidės M išskiria dar du „Ironman“finišuotojus.
Aš atsiduriu kažkur už šio būrio, norėdamas patraukti greitą vairą, nes, sprendžiant iš priešinio vėjo, ankstyvas krūvos skilimas atrodo neišvengiamas. Ir nors šiandien mielai baigsiu laiku, žvilgsnis per petį man sako, kad gali užtrukti ilgiau, jei per anksti paslysiu atgal. Gale važiuoja hibridai, turistiniai dviračiai, kalnų dviračiai ir net 20 colių tandemas su ratais. Protiškai sveikinu juos visus, bet negaliu numalšinti šiek tiek negailestingos minties „verčiau tu, o ne aš“.
Ourika status kraštas
Penkiolika kilometrų ir mano ankstesnis nerimas pasirodė pagrįstas. Iš grupės atsiskyrė keturi motociklininkai, o tai pradeda niūrią įvykių grandinę, kai kurie lenktynininkai aiškiai džiaugiasi pripažinę pralaimėjimą, kiti pasipiktino, kad buvo iškritę taip anksti. Pirmoji tiekimo stotis-cum-checkpoint yra 30 km atstumu, todėl manau, kad turėsiu pakankamai laiko persekioti, tikėdamasis greito degalų papildymo. Manevruodamas į lataką stipriai spaudžiu pedalus ir pralenkiu tuziną motociklininkų, kad prisiriščiau prie mažos persekiojimo grupės priekyje.
Iš pradžių viskas klostosi gerai, mūsų greitis vėl pasiekia trisdešimtmetį, bet netrukus net šie vaikinai atslūgsta, todėl su didvyriškumu galvoje ir kvailumu kojose (o gal ir atvirkščiai), įkišu nosį į vėją, knibždėte knibždėte knibždėte knibždėte knibždėte knibždėte knibžda lašus ir mylėkite pedalus kaip įsiutęs.
Kelias yra tiesus rodyklėmis, išskyrus retkarčiais iliuzinius kaitros miglos bangavimus dėl kunkuliuojančio bitumo. Kairėje ir dešinėje kraštovaizdis yra plokščias, bet giliai tolumoje stūkso Atlaso kalnai, tarsi akvarelės fonas filmavimo aikštelėje, kurioje dingsta ryškiai geltoni kelio ženklai ir skaisčios spalvos atskilusio smeigtukai.
Neturėdamas jokios kompanijos ir laiko, galvoju, kad jei tai būtų filmas, tai būtų Ingmaro Bergmano afera apie egzistencinę dviratininko vienatvę, kurioje važiuojama, matyt, begalinis važiavimas. Nes kad ir kaip besistengčiau, neatrodo, kad atskilimas arčiau, o kelias vis tiek atrodo taip pat. Žvelgdamas atgal suprantu, kad esu gana toli nuo pagrindinės grupės, todėl nenorėdama prarasti veido nusprendžiu prisijungti.
Laikui bėgant paaiškėja, kad tai buvo teisingas žingsnis. Išsiskyręs esu pasveikintas draugiškai linkteliu, o smailus pirštas sukamaisiais judesiais rodo, kad jei būsiu čia, kad pasilikčiau, geriau pasidarysiu naudingas chaingange.
Atliekant šią užduotį kruopščiai suktis tvarka ir paeiliui, sumažėja kojų veržimo pojūtis, mano galvoje atsiranda naujų dalykų, į kuriuos reikia susikoncentruoti už vidaus organų, ir neilgai trukus suprantu, kad mūsų grupė lėtėja derėtis dėl žiedinės sankryžos, kuri žymi. Ourikos, nedidelio miestelio, esančio kalnų papėdėje ir kuriame yra kita pašarų stotis, pakraštyje.
Deja, atokvėpis yra greitas. Tik turiu laiko pasidaryti savo jau prakaitu išmirkusią brevet kortelę, kol mano bendražygiai vėl atsisėda ant dviračio ir nulėkė nuo kelio. Bandau vytis dar kartą, bet keliui svyruojant į dešinę ir į aukštesnį nuolydį, pagaliau esu priverstas susitaikyti su pralaimėjimu. Jei vėl pamatysiu tą grupę, ji bus finiše.
Kiek ilgai?
Kelių kilometrų bėgyje viskas pakrypsta į anapusinį pasaulį. Turgaus pardavėjai ir jų milijoniniai pulkai molinių puodų ir kilimėlių, kurie kažkada buvo iškloję kelius, blėsta prisiminimai, juos keičia dulkėtos, spartietiškos kalvų šlaitai, kurių vienintelis svečias yra retkarčiais klajojantis ožys.
Kalnų pavėjuje vėjas nuslūgo ir staiga mane užklupo ta neapčiuopiama džiūgavimo ir baimės banga – džiaugsmas dėl nuostabaus šlovingos, traškios laisvės pojūčio; baiminasi dėl laukiančio nežinomo laipiojimo sunkumo. Iki šiol man nepavyko atlikti dviratininko užduoties, bet visada pasitaiko pirmas kartas.
Kelio kilimas yra tolygus ir aš įsijungiu į valdomą ritmą, kaip tik laiku, kad išgirsčiau, kaip spragtelėja pavarų perjungimas. Prie mano peties akimirksniu pasirodo mažas vyriškis, o po to praplaukia pro mane tarsi prisirišęs prie nematomos vilkties. Negalėdamas atskirti to erzinančio dalyko, vadinamo pasididžiavimu, numetu kelias žvaigždutes ir vejuosi.
Kai pasiviju, suprantu, kad jo perdavimas buvo tyčinis smūgis. Su šauksmu „Nagi, eime!“jis vėl spyris ir laukia, kol sugriebsiu jo vairą, prieš įsijungdamas į šiek tiek lėtesnį žingsnį, nors ir greičiau, nei norėčiau. Keletą kilometrų tylime, bet kartais po ratais pasigirsta žvyras, bet galiausiai atrodo, kad jis patenkintas savo pasididžiavimo paradu ir grįžta pabendrauti.
Jis prisistato kaip Faissalis ir mano nustebimui paaiškina, kad jam 37 metai ir jis dviračiu važinėja tik trejus metus. Prieš tai jis aukšto lygio krepšinį žaidė Vokietijoje, o tai byloja iš jo tinkamumo, jei ne iš jo mažo, veržlaus rėmo.
Iš dalies man liūdna, kad praradau kontempliatyvią, nepriekaištingą važiavimo dviračiu būseną, bet kai žengiame į priekį, Faisalas čiulbai šnekučiuojasi, nusprendžiu, kad džiaugiuosi kompanija. Mažiausiai pusvalandį nemačiau kitos sielos, nei žmogaus, nei žvėries, ir, nors šviečia saulė, aplinkiniams kalnams yra tam tikra prielaida, kuri rodo, kad kompanionas yra protingas žingsnis.
Su Faisal pradedu gerai leisti laiką. Kilometrai tiksi, ir net važiuojant mažu greičiu, jo rato posūkis yra pakankamai palengvėjimas, kad galėčiau pakelti galvą ir stebėtis šiais dideliais kalnais. Atsivėrė dar keli ariami slėniai ir terakotos spalvos būstų sankaupos, išk altos iš šiose vietose gausaus molio. Apleistos jausmas atslūgo, o prie mūsų su pertraukomis prisijungia būreliai vaikų, kurie bėga šalia mūsų, negalintys apsispręsti, ar nori penkių, ar marškinėlių nuo mano nugaros. Tačiau vėlgi, kaip atrodo modelis, kelias siūbuoja aukštyn ir aplinkui, kad vėl atsikratytų bet kokių civilizacijos ženklų.
Nesvarbu, ar jis nusivylęs, ar tiesiog atsibodęs tyloje, Faisalas dabar tyli, o už akinių nuo saulės atrodo rimtai. Jo ketinimas aiškus, net jei jis per malonus tai pasakyti, todėl darau tai už jį ir linkiu jam visokeriopos sėkmės.
Slidinėjimo kurortas dykumoje
Man belieka apmąstyti savo netektį dėl staigaus š alto oro masės po pušų mišku, besiribojančiu su keliu. Palyginti su ankstesniu karščiu, tai atrodo kaip ledo vonia, bet dar viena nepastovus kalnų triukas, kai tik pradedu mėgautis šalčio pojūčiu, kai būsiu išspjautas į kitą pusę ir į paskutinius nevaisingus Ouka Monster šlaitus.
Switchback eina po perjungimo, kai kelias vingiuoja ant savęs kaip besikaitinanti gyvatė, o jo uolėtas lopšys įgauna visiškai naują nežemiškų raudonų ir mėnulio pilkų spalvų paletę. Žaidžiu su mintimi sustoti pasifotografuoti, bet tada į plyšį panašus praėjimas, su kuriuo derėjausi, išsiskleidžia, kad atskleistų didžiulę žalią ganyklą. Tai toks vešlus laukas, kokį tik galite įsivaizduoti, pats dykumos oazės apibrėžimas, net kupinas didžiulio stiklinio vandens telkinio. Šio lauko viduryje yra ryškių spalvų palapinių spiečius ir neabejotinos žmonių bei dviračių formos.
Pakelėje sėdi besišypsanti mergina prie stalo, besisupančio po gaiviaisiais gėrimais taip šviečiančiais gėrimais, kad jie tikriausiai būtų uždrausti daugelyje šalių. Žaidžiu deklamuodamas garsiąją Peterio O'Toole'o eilutę „Lawrence Of Arabia“– „Norime dviejų taurių limonado!“, bet ji pertraukia mane, kol aš neapjuokiu.
„Kortelė?“, – tyliai sako ji. Apsikrapštu aplink megztinio kišenę ir randu suirusią rašalo pluoštų masę. Ji sąmoningai linkteli, užsirašo mano laiką į iškarpinę ir tiesiog sako: „Puiku. Kai būsite pasiruošę, galite grįžti atgal.’
Pasidaryk pats
Kelionės
Į Marakešą skridome su BA, nes į bilietą buvo įtrauktas dviračio krepšys kaip 23 kg bagažo dalis. Balandžio mėnesio kainos yra apie 140 GBP.
Apgyvendinimas
Marakeše netrūksta nakvynės vietų – nuo tradicinių riadų, kainuojančių apie 70 GBP už dvivietį kambarį, iki nepaprastai prabangių viešbučių, tokių kaip „Mandarin Oriental“, kur nakvynė privačioje viloje kainuoja vos 1 svarą. 300 už du. Mums pasisekė, kad mus priėmė Timothy ir žmona Sylvia, kurie rengia pačias puikias ekspromtu ekskursijas po miestą.
Ką daryti
Marakešas yra toks miestas, kaip niekas kitas, todėl verta skirti kelias dienas be jojimo. Svarbiausi objektai yra XII a. Koutoubia mečetė, Jardin Majorelle botanikos sodai ir sienomis aptverta „medina“– alėjų ir turgų labirintas, kuris žavi visomis prasmėmis – tikėkitės pasiklysti, bet smagiai tai darydami.
Ačiū
Nėra šios kelionės be Timothy ir Sylvia Madden bei jų sūnų Saifo ir Farouq pagalbos ir svetingumo. Šeima vadovauja „Argan Xtreme Sports“, kuri nuomoja dviračius ir organizuoja ekskursijas po Marakešą. Daugiau informacijos rasite argansports.com.
