Krovinis laivas per Kaspijos jūrą ir nakvynė jurtoje. Joshas tęsia kelionę į pirmuosius Vidurinės Azijos „Stanus“
Nelabai prisimenu iš mūsų trijų dienų kelionės per Kaspijos jūrą ir už tai turiu padėkoti dviem gruzinų traukinių mašinistams, nes jie buvo tik kiti keleiviai su savo 20 vežimų sušalusiomis vištienos kojomis.
Viskas prasidėjo taip gerai, kad ir atsitiktinai, mūsų pastangomis gauti bilietą, susikrauti daiktus, pasiekti uostą, per muitinę ir į laivą. Tai, kad iki įlaipinimo ryto nebuvo paviešinta jokių žinių apie reisą Baku–Aktau, kad bilietų kasa buvo 20 km nuo miesto viena kryptimi (o uostas – už 70 km kita) ir kad mes nesekėme reikalingos registracijos procedūros, kaip turistai Azerbaidžane, todėl jiems gresia deportacija, buvo įveikiamos problemos.
Pabudus saulėtekio metu ir pasinaudojus apleisto laivo pranašumais lipant ant stiebų, tyrinėjant mašinų skyrius ir atliekant „Titaniko“atkūrimus, mano galvoje taip pat susidaro tvirtas pozityvumo prisiminimas.
Ne, kai gruzinų traukinių mašinistai pamatė mus valančius dviračius denyje ir pakvietė į savo vagonų gyvenamąsias patalpas, viskas pakrypo žemyn. Naminiai čatniai ir pasenusi duona buvo bent jau skanūs, bet naminis vynas – mažiau. Kai pasirodė namuose pagamintas „ChaCha“– mėnulio šviesą primenantis gėrimas, kurį žinos visi, buvę Gruzijoje, – mūšis baigėsi. Gruzinai turėjo mus (mano kompanioną Robą, aš ir Bristolio porą kartu) kaip savo įvaikintus geriančius partnerius, o mes išgėrėme.
‘Eta tolko shest’dysyat, „Šiam tik šešiasdešimt (procentų), prisimenu vieną posakį, kai jis pasiekė butelį. Neabejoju, kad netrukus sekė netyčinis jūros ligos priepuolis, bet kitas vaizdas, kuriuo galiu būti tikras, yra Kazachstano kariuomenės pareigūnas, stovintis virš mano lovos mūsų kajutėje ir, nestokodamas garsumo ar įžūlumo, reikalauja pamatyti mano pasą. Žvelgiau blankiomis akimis pro mažą langelį, o už tvorų, stulpų ir muitinės pastatų, po tuščiu dangumi ir plika saule nieko nebuvo.
Kitas dešimt dienų pietvakarių Kazachstano ir šiaurės Uzbekistano dykumos-stepėse patyriau tokį kraštovaizdį, kurį sunkiai įsivaizduodavau prieš atvykdamas. Kalnai ir džiunglės atrodė įsivaizduojami, atsižvelgiant į mano kuklią abiejų patirtį – net jei tik tokiu laipsniu, kurio vėliau paaiškėtų visiškai nepakankamai. Tačiau ten, tose didžiulėse vidinės Eurazijos zonose, kurios tarsi juostos driekiasi nuo Vengrijos iki Mongolijos, buvo tokios didžiulės tuštumos kraštas, kad nelabai galėčiau jos palyginti su niekuo kitu, ką mačiau.
Dviračiu išvažiavome į rytus iš naftos turtingo pakrantės miesto Aktau per regioną, žinomą kaip Mangystau dykuma, ir maždaug dieną mūsų dėmesį patraukė smalsūs uolų dariniai ir daugybė gyvūnų – kupranugarių, laukinių. arkliai ir net flamingai – žingsniuodami tarp girdyklų. Bet kai slinkome į rytus, lygumos pamažu plokštėjo, kelias tiesėjo, o žvėriška kompanija mažėjo, kol vienintelis flirtas su gyvenimu buvo retkarčiais pravažiuojantis sunkvežimis ir įprastas kurtinančio rago ūžesys arba dar retesni traukiniai.; ilgi, lėti ir ritmingi, eidami per stepę tiesia rodyklės linija, kuri buvo lygiagreti keliui.
Kas penkiasdešimt ar šimtas kilometrų horizonte pasirodydavo pastatas, o kai galų gale priėjome prie jo durų – vien dėl to, kad kažkas buvo matoma, tai jokiu būdu nereiškia, kad jis buvo arti – mus pasitiko tai, kas Tapkite pažįstama Vidurinės Azijos įstaiga: apgriuvęs pastatas, kuris neatrodo nei apleistas, nei apgyvendintas, primityviai apstatytas žemais stalais ir supelijusiais sėdėjimo kilimėliais, patiekiamas vienas iš trijų pagrindinių „Stan“patiekalų (plovas, manti arba lagmanas – kiekvienas toks pat patrauklus). kaip jie skamba) ir turi vieną iš abiejų poros pusių, veikiančių kaip savininkas.
Laimei, arbatos – juodos, saldžios ir be pieno – patiekimas taip pat yra būtina sąlyga šioms įstaigoms, žinomoms kaip „Chaihanas“(arbatos namai), todėl vieną kartą pamačius vieną arbatą, visada sutikdavo su jauduliu. Kadangi turėjome racionuoti maistą, kurį galėtume pasiimti savo skaniems pusryčiams ir vakarienei, iš greitai paruošiamų makaronų arba makaronų su sultinio kubeliais, pietų metu labai mėgavomės minėtais kulinariniais malonumais ir iš tikrųjų juos pamėgome. Tačiau kadangi higienos taisyklės dar nepasiektos šiame pasaulio kampelyje ir vis tiek nėra elektros ar tekančio vandens, trumpalaikis sotumo malonumas dažnai sukeldavo ilgalaikį žarnyno skausmą – problemą, kuri, nors ir kankina mane daugumoje Centrinės Azijos, bent jau sugriežtino mano skrandį dėl artėjančių Indijos ir Kinijos puolimų.
Kazachų ir Uzbekistano muitinės postas iškilo už 200 km po to, kai išvykome iš Kazachstano miesto Beyneu, o įspėjimai, kuriuos gavome apie patikrinimą, kurį jo pareigūnai moka atvykėliams, buvo erzinančiai patvirtinti per tris valandas trukusį išpakavimo ir perpakavimo išbandymą. įsakymai tinkamų dirbti vyrų uniformomis. Uzbekistane valdo juodoji rinka ir atitinkamai prie vartų laukė daugybė griežtų veidų moterų, apsiginklavusių maišais kupiūrų, kurias galima iškeisti į mūsų JAV dolerius. Šimto dolerių kupiūra nukeliavo į kelią, o vyriausybei atsisakius prisitaikyti prie infliacijos su didesnių nominalų banknotais, pas mus sugrįžo krūvos šalia beverčių grynųjų pinigų. Tačiau turėdami pranešimus, kad visoje šalyje iš viso yra du bankomatai, neturėjome kito pasirinkimo, kaip tik prisikrauti lagaminus, nes kirsti ją užtruks dar tris savaites.
Tiems, kuriems Uzbekistanas nėra tik beveik neišvengiama šalis keliaujant iš vakarų į rytus sausuma, pagrindinė priežastis atvykti yra stebėtis savo buvusių chanų architektūros stebuklais ir pasiklysti romantika apie Šilko kelią jų vietose Khivoje, Bucharoje ir Samarkande. Žinoma, mes pasinaudojome tuo, kad pirmieji du buvo tiesiai pakeliui, ir leidomės į šoninę kelionę taksi, supirktu piktybiškai, kad pamatytume mėlynus Samarkando minaretus ir kupolus.
Tarp šių spalvų, gyvybės ir senovės oazių buvo tik tęsinys to, kas buvo anksčiau, su ilgais nevaisingų, smėlėtų atliekų ruožais, kuriuos pertraukė retkarčiais čaihana ar degalinė. Temperatūra pradėjo nuolat kilti, kai ėjome toliau į pietus, o pirmosios puoselėjamos įdegio linijos pradėjo atsirasti ant mūsų rankų ir kojų. Po vienos ypač ilgos vėjuotos dienos, per kurią įveikėme daugiau nei 190 km, buvome sutikti trijų piemenų šeimų jurtos stovykloje, kai iš pradžių priėjome paprašyti vandens.
Sukėlus daug pasilinksminimų ir nepasitikėjimo, virdamas makaronus ant slėginės benzininės viryklės ir išdalindamas po vieną ar dvi cigaretes (net jei nerūkant, neštis cigaretes yra paprastas, pigus ir visuotinai vertinamas būdas pasiūlyti draugystę), netrukus atėjo laikas miegoti.
Buvo sunku pasakyti, kas mūsų jurtoje buvo draugija, bet tikrai buvo aprėptos trys kartos – nuo tyliai snūduriuojančių mažylių iki knarkiančių senelių, ir mums buvo parodytos dvi erdvės tarp maždaug aštuonių kūnų, kuriose galime susirangyti. tarp antklodžių. Vyresnieji vyrai atliko keletą paskutinių reikalų, o paskutinis žmogus, baigęs savo dieną, tyliai išjungė alyvos lempą, prieš galėdamas eidamas į lovą. Durys buvo atidarytos visą naktį, o vienas gyvūnų odų ritinys, sudaręs sienas, taip pat buvo ištrauktas, paliekant panoraminį vaizdą į dykumą, jei atsiremtų į alkūnes. Vėjas buvo vėsus, dangus buvo giedras, o vieno paskutinio tylaus dviejų mūsų šeimininkų pokalbio garsas nuleido mane miegoti.
Kažkuriuo momentu po kelių dienų gavome žinių, kad Gorno-Badachšanas, pusiau autonominis Tadžikistano regionas, kurio sienas turėsime kirsti, norėdami važiuoti legendiniu Pamyro greitkeliu, buvo uždarytas užsieniečiams dėl nemažai šalių, įskaitant Rusiją, Kazachstaną, Gruziją ir pačią Tadžikiją, vykdo karines pratybas prie Afganistano sienos. Taigi netrukus po kai kurių mirtinų išpuolių Kabule ir pranešimų, kad miestai, esantys vos 20 km nuo sienos, atiteko Talibanui, nesijaučiau optimistiškai nusiteikęs dėl jo vėl atsidarymo. Tačiau mums buvo pasakyta, kad situacija visada buvo sklandi: sienos atsidaro ir užsidaro; sukilėliai įgyja ir praranda pozicijas; valdžios institucijos griežtina ir atleidžia apribojimus, praėjus kiekvienam mėnesiui, todėl nusprendėme toliau važiuoti Tadžikistano link, tikėdamiesi, kad viskas gali pasikeisti, kol ten atvyksime.
Nors dykumos ir stepės, kurias šis rytinis Vidurinės Azijos pakraštis darė kelias savaites atšiauraus ir monotoniško jojimo, vis dėlto jos mielai įsirėžė į mano atmintį. Vien dėl to, kad aplinka nejaučia juslinio stimuliavimo, tie, kurie eina pro šalį, verčia ieškoti kitur, kas galėtų pasimėgauti ir suvirškinti, o man tai pavyko suvokti Robo ir mūsų, kaip dviračių turistų, sugebėjimą.
Stovyklos gali būti surengtos ir sulaužytos mums nepasikeitus nė vienu žodžiu; abipusį supratimą apie poreikį sustoti, nesvarbu, ar tai būtų pietūs, ar dėl mechaninių problemų, ar pasikonsultavus su žemėlapiu, būtų galima pabrėžti vos pusę sekundės akių kontakto; galimybė ekstrapoliuoti žmones, orą, besikeičiančius kraštovaizdžius, valiutas ir kalbas. Aplinka mus supanti gali taip greitai keistis, tačiau mūsų pirmaprade maisto, vandens, pastogės ir važinėjimo dviračiu pasaulyje niekas iš tikrųjų nepasikeistų. Tai buvo dykuma, kuri atkreipė į tai dėmesį, ir jei sėkmė būtų mūsų pusėje, tai patvirtintų Pamyras.
