Big Ride: Hariso sala

Turinys:

Big Ride: Hariso sala
Big Ride: Hariso sala

Video: Big Ride: Hariso sala

Video: Big Ride: Hariso sala
Video: Calvin Harris - Feels (Official Video) ft. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean 2024, Kovas
Anonim

Vienatvė, peizažas ir tobulas važiavimas dviračiu yra visai šalia Škotijos krantų

Guliu lovoje, pusiau pabudęs, kai Carol Kirkwood man sako, kad bus graži diena. Pasiekęs nuotolinio valdymo pultelį padidinu televizoriaus, kuris pritvirtintas prie viešbučio kambario sienos, garsą. „Visoje šalyje bus daug saulės, o pietryčiuose bus 29°C“, – čirškia Carol.

Ji mostelėja į Didžiosios Britanijos žemėlapį, esantį už nugaros, nudažytą šiltų, raudonų atspalvių ir išmargintą švytinčių saulių simboliais, išskyrus vieną bitą. Atsisėdu lovoje, kad pažiūrėčiau iš arčiau.

Aišku, viršutiniame kairiajame šalies kampe yra mažas vandeningos mėlynos spalvos diskas, vienintelis dėmelis šiaip saulėtame žemėlapyje.

Jis svyruoja tiesiai virš Hariso salos Išoriniuose Hebriduose, kuri sutapimas yra ten, kur aš dabar esu, vis dar (dažniausiai) gulintis lovoje 7 val. ryto viešbutyje „Hotel Hebrides“, esančiame nedideliame Tarberto miestelyje.

Aš lipu iš lovos ir atitraukiu užuolaidas. Lauke yra scena iš biblinio epinio filmo – lietus trenkia į langus smarkiais plakimais, sūkuriais ir nagais į dvigubus stiklus.

Vėjas toks smarkus, kad atrodo, kad lašeliai sklinda horizontaliai, kartais net šiek tiek aukštyn, o dangus toks tamsus, kad atrodo, kad rytas tiesiog atsisakė pratrūkti, nepaisant to, kad vidurvasaris. „Taigi, nepamirškite apsauginio kremo nuo saulės“, – trilba Carol prieš atiduodama pusryčių vedėjams.

Hariso paplūdimys
Hariso paplūdimys

„Ačiū, Kerol, – sumurmu ir paimu mobilųjį telefoną, kad parašyčiau SMS žinutę Marion MacDonald. Marion vadovauja vietinei taksi įmonei, o jos vyras Lewisas maloniai sutiko šiandien važiuoti su mūsų fotografu.

Siūlau atidėti pradžios laiką valanda atgal dėl potvynio. Marionas atsiunčia žinutę: „Tai tik lengvas Hariso lietus. Turėtumėte pamatyti tikrus dalykus.’

Vandens pasaulis

Iki 9 val. lietus jau pakankamai nurimo, kad galėtume drąsiai žiūrėti į išorinį pasaulį. Robas, dviratininko meno vadovas ir mano šios dienos kelionės palydovas, išeina iš viešbučio apsirengęs rankų šildytuvais, kelių šildytuvais ir striuke nuo lietaus. „Karščiausia metų diena Londone“, – sakau jam. „Ar norėtum būti ten dabar?“– atsako jis.

„Nė akimirkos“, – sakau, ir mes susėdame į pietus nuo Tarberto, sekdami Liuiso mašiną, kuri dingsta kelyje. Mums užtrunka mažiau nei minutę, kol praslydome pro kelis pastatus ir paliekame miestą.

Tai tikrai ne pati didžiausia vieta – daugybė parduotuvių, svečių namų ir kuriama viskio varykla (atkreipkite dėmesį į pirmuosius The Heaach butelius maždaug po aštuonerių metų), tačiau Tarbertas vis dar yra pagrindinė Harriso bendruomenė dėl kelto, jungiančio salą su Skye į pietus.

Harriso v altis
Harriso v altis

Kai kylame į kalną toliau nuo miesto, greitai atsiduriame tokiame kaime, kuris mus lydės pirmoje kelionės pusėje. Uolos kalvos padengtos tankia žole ir giliausios žalios spalvos viržiais, išmargintais atidengto blyškaus kalkakmenio piliakalniais.

Kad ir kaip bežiūrėčiau, matau vandenį, tarp uolų išsidėsčiusius mažyčius ežerėlius, arba š altus Minčo plotus, skiriančius Išorinius Hebridus nuo žemyno. Šiandien taip pat matau vandenį, kai pažvelgiu į viršų. Lietus grįžo, ir aš šiek tiek tvirčiau užsisegau striukės užtrauktuką, kad neleisčiau šalmo lašeliams patekti į sprandą.

Po kelių minučių įsitvirtinome ritmu stuktelėti į kalną ir šnekučiuotis apie vaizdus bei apgailestauti dėl oro. Tada išgirstame pyptelėjimą iš automobilio garso signalo.

Žvelgdami atgal, matome Lewiso automobilį, stovintį sankryžoje, ir jis rodo gestą pro langą, kad sektume jį. Tai vienintelis posūkis, kurį šiandien turėjome prisiminti viso važiavimo metu, ir jį praleidome.

Sukame atgal į sankryžą ir matau ženklą „Auksinis kelias“, kuris skamba daug žadančiai. Tai yra maršrutas, kuris nuves mus ilga kilpa aplink Hariso pietinės dalies pakrantę, judėdami įlankomis ir iš jų bei riedėdami per kyšulius.

Matyt, vietiniai jį pavadino „Auksiniu keliu“, nes XIX amžiaus pabaigoje buvo brangu pastatyti.

Hariso kelias
Hariso kelias

Kai tik pasukame į vienos juostos kelią, pradedame kilti ir kristi, būdingus šiai maršruto pusei. Aplink šias dalis nėra kalnų, todėl niekada neįgyjame tikro aukščio, bet lygiai taip pat niekada nesame ant plokščios žemės.

Tarsi mėgdžiodamas jūrą, kuri nuolat tyvuliuoja mūsų kairėje, kelias sklandžiai rieda banga, kuri mato, kaip svyruojame aukštyn ir žemyn, kai lipame iš balno, kad galėtume lipti, trumpam sustokite ties keteromis., tada pasinerkite žemyn į kitą pusę, kad pradėtumėte raštą iš naujo.

Pakilimai vietomis yra staigūs, bet niekada taip ilgai, kad eitume į minusą – kol nuosmukiai yra linksmi, tačiau nepasiūloma pakankamai laiko, kad pagreitėtų.

Todėl mes natūraliai laikomės nereikliojo tempo, kuris, atrodo, atitinka lėtą gyvenimo tempą rajone. Matome, kaip žmogus vedžioja savo šunį, kažkas kitas tvarko v altį, bet šiaip važiuojame palaimingoje vienatvėje.

Hariso bažnyčia
Hariso bažnyčia

Apvažiavę posūkį matome priekyje Lewiso automobilį ir važiuojame greta, o fotografas dingsta ant šlapios kalvos, kad galėtų geriau užfiksuoti savo kadrą.

Lietus vis dar plaka mums į veidus, o Luisas rodo į kai kuriuos namus, sėdinčius ant kranto. „Pastebėsite, kad visi namai čia pastatyti tuo pačiu kampu“, – sako jis. „Taip reikia užtikrinti, kad jie visi būtų nukreipti į vėją.“

Atrodo, kad viskas, kas vyksta šioje saloje, yra padiktuota jos nepakartojamo oro. „Jie atėjo ir čia nufilmavo „Braveheart“scenas“, – tęsia Lewisas.

„Prodiuserių kompanijai tai kainavo nemažus turtus, nes jie mokėjo daug žmonių, kad būtų čia kiekvieną dieną, o norint nufilmuoti sceną, reikėjo sauso oro. Bėda buvo ta, kad lietus nesiliovė savaitę.“Galiu tuo patikėti.

Aš pradedu galvoti, ar mūsų pačių gaminama dviratė transporto priemonė nepatirs panašios nelaimės. Ir tuo, tarsi parodydamas mano netikėjimą, lietus liaujasi.

Gyvenimas saloje

Harisas kopia
Harisas kopia

Hariso sala iš tikrųjų nėra sala. Ji yra sujungta su Lewisu, o sieną tarp jų apibrėžia kalnų ketera, kertanti salą maždaug 10 km į šiaurę nuo Tarbert.

Dėl to visa sala paprastai vadinama šiek tiek gremėzdiška Lewiso ir Hariso sala. Tai didžiausia Išorinių Hebridų sala, kurią sudaro daugiau nei 60 salų, besitęsiančių daugiau nei 200 km vakarine Škotijos pakrante.

Tik 15 iš tų salų yra apgyvendintos, daugiausia gyventojų turi Lewisas ir Harrisas (maždaug 21 000), o Flodage – mažiausia – iš viso septyni gyventojai. Be to, Lewiso ir Hariso sala yra didžiausia JK sala (jei atmetus tikrai didelę salą, kuri sudaro žemyninę Angliją, Škotiją ir Velsą).

Hariso kelias
Hariso kelias

Geologiniu požiūriu tai taip pat viena seniausių vietų pasaulyje. Rytinėje Hariso pakrantėje esančios uolos buvo datuojamos trijų tūkstančių milijonų metų senumo ir, kai važiuoju pro jas dviračiu, negaliu susilaikyti nuo minties, kad jos atrodo gana gražiai. Tai daugiau, nei galima pasakyti apie pastatus.

Maršrutas nusėtas tvartais ir tvartais, kurie, atrodo, yra kažkur tarp apgriuvusių ir byrančių. Neaišku, kam jie kažkada buvo naudojami, bet visi jie pasidavė žiauriam Harriso orui.

Harriso drabužiai
Harriso drabužiai

Šiuo metu orai šiek tiek gerėja. Vis dar turime kovoti su stipriu priešpriešiniu vėju, bet lietus praėjo, o temperatūra pakilo pakankamai, kad rizikuotume važiuoti be lietaus pelerinos.

Kreipėmės palei kranto liniją, praplaukdami pro įtakas, kurios atrodo kaip maži Norvegijos fiordai. Kitų žmonių pastebimai nėra, bet mes nesame vieni. Išeinant į jūrą, ruoniai guli ant uolų ir linksmai buriasi vandenyje, o ant žolės apaugusios kalvų šlaituose aukštaičių karvės tingiai graužia viržius, sustoja tik pažiūrėti, kaip mes praeiname, prieš pradėdamos valgyti.

Midijų atmintis

Mums važiuojant Robas pabrėžia, kad kelių pakraščiai iškloti midijų kiautais. Žiūriu atidžiau ir tikrai jų yra visur, išsibarsčiusių žolėje ir ant asf alto.

Vėliau sužinome, kad vietiniai jūros paukščiai ištobulino techniką, kaip juos išlaužti, numesdami juos iš aukščio ant kietos kelio dangos.

Hariso pakrantės kelias
Hariso pakrantės kelias

Galų gale, po 37 km audimo rytine pakrante, atvykstame į piečiausią salos tašką, kuriame yra St Clement's, XVI a. bažnyčia, pastatyta McLeod klano, kurie vis dar laiko Lewisą ir Harrisą. jų protėvių namai.

Atrodo, kad tai gera vieta poilsiui, todėl nulipame nuo žirgo ir žiūrime po senovinę bažnyčią, stengiamės skaityti užrašus ant seniai mirusių Makleodų klano vadų kapų ir stengiamės – dažniausiai veltui – ne. čiuožti ant akmeninių grindų su tvarsčiais.

Tai žymi mūsų maršruto posūkio tašką. Išėję iš bažnyčios pajudame į šiaurę ir pasivažinėjimo pobūdis gerokai pasikeičia. Jei anksčiau keliai buvo vingiuoti ir nelygūs, dabar jie ilgi ir tiesūs. Vis dar nėra nieko, ką būtų galima tiksliai apibūdinti kaip eismą, ir, kas geriausia, už mus siaučia vėjas. Mes skrendame teigiamai.

Siautėjimas baigėsi, šiandien pirmą kartą patenkame į kritimą ir pradedame dvipusį laiko bandymą rodyklės tiesiu keliu, kad tik pasimėgautume greičio pojūčiu.

Sprogstame per mažą Leverburgo miestelį, pavadintą Williamo Leverio, vieno iš Lever Brothers įkūrėjų, kuris nusipirko salą 1918 m., vardu.

Sakoma, kad jam nepatiko kalva, kuri užstojo vaizdą nuo jo namo, todėl jį susprogdino. Netrukus mes einame vakarinės pakrantės keliu, o šioje salos pusėje uolėtas įlankas pakeitė ilgi nepriekaištingų smėlio paplūdimių ruožai, o raižytos kalvos užleido vietą plačiais žaliais laukams ir švelnioms, svyruojančioms kalvoms. Tai gali būti visiškai kitokia sala.

Hariso karvė
Hariso karvė

Dėl Hariso grožio ir atokumo jis tapo mėgstama puikių ir gerų žmonių slėptuve. Pakrantėje statomi nuostabūs namai, pastatyti kalvų šlaituose, iš kurių atsiveria nuostabūs jūros vaizdai.

Senovinis griūvantis bokštas buvo atnaujintas su didžiuliais, moderniais stiklo langais, kad būtų sukurta kažkas, kas žavėtųsi „Grand Designs“Kevinu McCloudu.

„Robis Koltreinas kažkur čia turi namą“, – trumpam sustojęs nusifotografuoti mums praneša Lewisas. „Prieš kurį laiką surengėme vaikų koncertą, kai muzika teikė kai kurie tėvai, ir paaiškėjo, kad vaikinas, grojęs būgnais, buvo „Buzzcocks“klube.“

Harisas leidžiasi žemyn
Harisas leidžiasi žemyn

Apie 10 km toliau kelias siūbuoja į vidų link kalvų ir kraštovaizdis vėl pradeda keistis. Kai lipame, vešlumas išnyksta, o reljefas tampa labiau atviras.

Durpingi viržių plotai nusėti rieduliais, kuriuos atidengė ledynai. Jis turi kito pasaulio charakterį, o tai padeda paaiškinti, kodėl Stanley Kubrickas pasirinko šią sritį filmuoti Jupiterio scenas paskutiniam 2001 m. skyriui: Kosminė odisėja. Lipimas kyla į viršų maždaug 6 km, nors jis niekada nėra pakankamai status, kad priverstume mus išlipti iš balno.

Pakylame į tirštą rūką, dėl kurio kraštovaizdis tampa dar baisesnis nei buvo anksčiau ir padengia mus plona drėgmės plėvele.

Svarbu vėl apsivilkti striukę nuo lietaus, bet nusprendžiu to nedaryti. Pasiekę aukščiausią tašką esame per 5 km nuo finišo, o nuo čia jau greitas, tiesus bėgimas namo.

Lenktyniaujame paskutiniame ruože, sprukdami vienas pro kitą tuščiu keliu, nesirūpindami drėgnu rūku ar vėsiu popietės oru. Tai buvo puikus pasivažinėjimas tikrai unikalioje aplinkoje ir tik šiandien Londonas gali išlaikyti karščio bangą.

Rekomenduojamas: