Sardinija: didelis pasivažinėjimas

Turinys:

Sardinija: didelis pasivažinėjimas
Sardinija: didelis pasivažinėjimas

Video: Sardinija: didelis pasivažinėjimas

Video: Sardinija: didelis pasivažinėjimas
Video: Sardinia Roadtrip To Italy's Best Beaches 2024, Kovas
Anonim

Nors Sardinija nėra taip gerai žinoma dėl savo dviračių sporto, kaip kai kurios Viduržemio jūros kaimynės, Sardinija siūlo gausų pasirinkimą drąsiems motociklininkams

Žemėlapiai yra nuostabūs dalykai. Jų kontūrai, linijos ir simboliai rodo istoriją, topografiją ir įrašo detales bei atstumą. Netgi nemokama dalomoji medžiaga iš vietinio turizmo biuro, pavyzdžiui, ta, kurią gauname atvykę į Sardiniją, yra kupina daugiau intrigos ir romantikos nei pats ryškiausias GPS įrenginys.

Todėl man visada plyšta širdis, kai viešbučio registratūros darbuotojas ar kelionių vadovas išima savo biurą ir perbraukia žemėlapį, kad parodytų greičiausią kelią nuo A iki B. Tai rodo menką pagarbą viešbučio įgūdžiams ir drąsai. tyrinėtojai, navigatoriai, lakūnai ir kartografai, kurie savo gyvenimą paskyrė šiam koordinačių, aukščių ir matavimų kratiniui sukurti. Žemėlapiai yra nepaprasti artefaktai ir turėtų būti traktuojami kaip tokie. O dabar štai Marcello nuneša flomasteriu į mano 1:285 000 mastelio Carta Stradale Sardegna ir savo neapgalvotu braižymu pažeidžia jo spalvingą geometriją.

Vienu neatsargiu braukimu jis sunaikino viduramžių pilį, pajūrio prieplauką, įspūdingą pakrantės karnišą ir įvairius šimtmečių senumo istorinius paminklus, įskaitant Ispanijos stebėjimo bokštus ir megalitinius kapus. Ir šis beprasmis istorijos ir geografijos perbraižymas atsirado dėl to, kad aš peršalau.

Kol atvykau į Sardiniją, dvi savaites nevažiavau ant dviračio. Pirmąsias savaites daugiausia gulėjau lovoje. Ir 32 valandas iš eilės tą pirmąją savaitę miegojau kietai, iki akies vartodamas Lemsipo ir paracetamolio. Pirmą kartą per penkerius metus užsikrėtus vyrišku gripu, buvau nusilpusi kaip kačiukas.

Sardinijos pakrantė
Sardinijos pakrantė

Tačiau Marcello, kuris, kaip ir dauguma Viduržemio jūros vietinių gyventojų, tiesiog negali suvokti peršalimo sąvokos, tai nieko nereiškia. Kad ir kiek kartų gestais ir žodžiais bandžiau perteikti, kad mano kūnas neveikia optimaliai, mane sutinka mandagus, bet tuščiomis akimis nesupratimas. Būtų lengviau pabandyti paaiškinti kremą.

„Taigi ar galite pasiūlyti ne per ilgą kilpą?“– klausiu rodydamas į žemėlapį.

‘150 kilometrų“, – atsakymas.

‘Hmm, tai šiek tiek ilgas. Ir tai gana kalvota. Ir aš vis dar jaučiuosi šiek tiek perkrautas.’

Marcello mintys aiškiai grumiasi su abstrakčia viruso, kurį sukelia nesaikingas klimatas, samprata. Jis kartoja: „150 kilometrų“.

Paimu žemėlapį. „O kaip su tuo?“sakau, rodydamas į raibuliuojančią b altą liniją, kuri nuplėšia didelį gabalėlį. Ir štai tada Marcello smogia flomasteriu, sugadindamas šimtus metų trukusius tyrinėjimus ir matavimus, kol galiausiai paskelbia: „Tai sutrumpės maždaug 40 km“, bet tokiu balso tonu, kuris reiškia, kad jis nėra arčiau supratimo, kodėl kas nors turėtų. nori padaryti tokį dalyką.(Beje, atsiminkite tą raibuliuojančią b altą liniją – vėliau ji vaidina svarbų vaidmenį…)

VIP gydymas

Mūsų šeimininkė Maria Cristina mus pasitinka per pusryčius viešbutyje „Villa Asfodeli“su šiek tiek nervingu oru kaip kažkas, turintis reikalų su galimu rūpesčių keltoju.

Sardinijos stotelė
Sardinijos stotelė

„O pusryčiams siūlome ką nors kitokio, nes žinome, kad turite specialių poreikių“, – sako ji. Atrodo, kad ji mano, kad žirkles ir kitus aštrius instrumentus reikėtų išimti iš man pasiekiamos vietos vien todėl, kad mūviu lycra šortus ir man sunku vaikščioti su segtukais. Tačiau iš tikrųjų ji priima naują, svetingą Sardinijos požiūrį į dviratininkus, kurį galima apibendrinti taip: „Mes žinome, kad jūs esate normalūs žmonės, kaip ir mes“.

Kaip sako Marcello: „Viešbučių savininkai dviratininkus mato kiek kitaip, todėl stengiamės juos nuraminti, kad jiems nereikia jaudintis, kad dviratininkams patinka tie patys dalykai, kaip ir kitiems turistams.“

Marcello įmonė Sardinia Grand Tour nuotykių maršrutus rengia 12 metų, tačiau tik neseniai pastebėjo pastebimą dviračių kelionių paklausos augimą. Sardinija galbūt neturi tokios reputacijos ar paveldo kaip kitos Viduržemio jūros salos, tokios kaip Maljorka ir Korsika, tačiau teigia, kad keliai ir kraštovaizdžiai yra ne mažiau įspūdingi. Dabar, kai pagaliau susitarėme dėl maršruto, tuo įsitikinsiu pats.

Kai išeiname iš viešbučio Tresnuraghes kaime, į priešais esančią bažnyčią sekmadienio ryto pamaldoms atvyksta nepriekaištingų vietinių gyventojų srautas: jauni berniukai su netinkamais kostiumais ir kaklaraiščiais; kikenančios paauglės merginos su kaspinais plaukuose ir telefonais rankose; vyrai su dizainerių sukurtais akiniais nuo saulės ir ražiena; jų žmonos, įsikibusios į kūdikius ir derančios rankines. Jie šypsosi ir laimingi. Nė vienas iš jų neatvažiuoja dviračiu. Jų gyvenimo tuštuma mane šokiruoja.

Išvykstame iš kaimo ir netrukus mums atsiveria Sardinijos vakarinės pakrantės ir jos raibuliuojančių, išdegintų kalvų panorama. Tai be debesų, vis dar diena. Leidžiamės keliu žemyn iki Temo upės, netrukus atvykstame į gražų, šurmuliuojantį Bosa miestelį. Prieš patekdami į siaurų, akmenimis grįstų gatvelių ir aukštų, pastelinių spalvų pastatų labirintą, kertame upę akmeniniu tiltu. Sekmadienio rytui tai yra veiklos avilys. Turistai sėdi prie barų ir restoranų arba klaidžioja tarp estakadų, nukrautų vynu ir sūriu (tai vyno šventė, sako Marcello). Jie šypsosi ir laimingi. Nė vienas iš jų nevažinėja dviračiais. Jų gyvenimo tuštuma mane šokiruoja.

Sardinija besileidžianti
Sardinija besileidžianti

Gerai, taigi Marcello man pasakė, kad artėja 12 km įkopimas, ir aš šiek tiek pavydžiu visiems šiems laimingiems, besišypsantiems žmonėms, kurie mėgaujasi kava, pietauja ar ragauja vyną be 12 km šmėklos. lipti stūkso virš jų. Aš tai nusprendžiau dėl antibiotikų, kuriuos vis dar vartoju, ir Marcello beprotiško vandalizmo mano žemėlapyje, kuris net prieš jam paėmus flomasteriu, nerodė nieko tokio sunkaus, kaip 12 km kopimas į kalną. maršruto pradžioje.

Prie baro turime macchiato. Marcello pasakoja, kaip universitete studijavo dviračių ir vyno turizmą. Galvoju, kaip prieš kelerius metus tie žodžiai niekada nebūtų sugyvenę tame pačiame sakinyje. Jis man sako, kad visi dviratininkai yra „dideli vaikai širdyje“, tačiau jis daug dirbo, kad įtikintų viešbučių savininkus ir kitus paslaugų teikėjus, kad jie tikisi suaugusiųjų aptarnavimo lygio: „Geras maistas, gražūs kambariai ir rami naktis.“Štai kodėl Maria Cristina turėjo galimybę. taip norėjau anksčiau patenkinti savo „ypatingus poreikius“.

Apmokame sąskaitą ir nerangiai spragtelėjame trinkelėmis prie savo dviračių, kad važiuotume atgal palmėmis apsodinta upės pakrante ir tiltu iki prekybos centro. Kitas kaimas yra kopimo viršuje, o Marcello nėra tikras, ar jo restoranas vis dar dirbs pietų metu, ar ne, todėl nusprendžiame pasirūpinti duonos, sūrio ir vaisių atsargomis.

Sardinijos dviračių sportas
Sardinijos dviračių sportas

Kopėjimo pradžia mus žaviai priartina prie pilkos, niūrios pilies, dominuojančios kalvos šlaite virš Bosos. Po 800 metų senumo sienomis kita estakadų eilė turistams tiekia vyną, maistą ir laimę, tačiau vaizdas man bejausmiai atimamas, nes kelias staigiai pakrypsta į kairę. Staiga esu tik aš, Marčelas ir kelias, kuris dingsta karščio migloje priekyje. Nebėra besišypsančių bažnyčios lankytojų ar laimingų turistų. Tiesą sakant, likusią dienos dalį eismo beveik nebus.

Marcello man sako, kad Sardinijoje, kuri yra didesnė už Velsą, gyvena tik 1,5 mln. Tai antras mažiausias gyventojų tankis bet kuriame Italijos regione. Palaipsniui kopdami matome į rytus besitęsiančias salos kalvas ir kalnagūbrius. Trūksta įprastų civilizacijos ženklų – stulpų, radijo stiebų, kaminų, kaimelio dėmės ar tolimo greitkelio neryškumo. Tai tik slenkantis krūmynų, miškų ir nederlingų šlaitų kratinys. Mane šokiruoja jos tuštuma.

Nuo McEweno iki Aru

Didžiausias eismo srautas šioje vietovėje buvo 2007 m., kai 2007 m. „Giro d'Italia“lenktynių 2 etapas griaudėjo šiais šlaitais pakeliui į sprinto finišą (laimėjo australas Robbie McEwenas) Bosoje.

Kitos dienos etapas į Kaljarį buvo paskutinis kartas, kai „Giro“lankėsi Sardinijoje, nors Marcello yra optimistiškai nusiteikęs, kad dėl populiariausio saloje dviratininko sūnaus Fabio Aru, gimusio maždaug 100 km į pietus nuo čia. „Visi jį palaikėme šių metų „Giro“lenktynėse [kur jis bendroje įskaitoje užėmė antrąją vietą prieš Alberto Contadorą]“, – sako Marcello. „Čia gyvendamas jis garsėjo kaip stiprus raitelis. Jis laimėjo daug vietinių lenktynių prieš išvykdamas į žemyną, kai jam buvo 18 metų.’

Sardinijos kalvos šlaitas
Sardinijos kalvos šlaitas

Įdomu, ar Aru kada nors treniravosi ant kopimo, kurį dabar šlifuojame. Jis nėra ypač kietas, bet tęsiasi amžinai. Nesant eismo ar pastatų pakelėse, taisyklingi, tingūs posūkiai yra vieninteliai atitraukiantys dėmesį nuo negailestingų nuokalnių. Netrukus iš akių netekome už mūsų esančios Sardinijos jūros. Prieš mus esantis netikras plokštumos atkarpa užbaigia kopimą ir vėl kyla aukštyn. Dar kartą – ir ne paskutinį kartą – mane pribloškia viso to tuštuma ir tyla. Tyliai, tai yra, neskaitant mano pneumoninio švokštimo, kai bandau įsikibti į Marcello vairą.

Manau, kad kaimo, į kurį pagaliau atvykome, pavadinimas yra Montresta, nors paskutines pora raidžių mano žemėlapyje ištrynė Marcello flomasteris. Jis stovi ant šlaito, iš kurio atsiveria vaizdas į kamštienos ir ąžuolų miškus ir augalą, kurio kartaus kvapas veikė kaip Vicks inhaliatorius ant mano šnervių visą kopimą aukštyn – asfodelį, kuris naudojamas pinti krepšelius ir papuošalus, parduodamus daug Sardinijos suvenyrų parduotuvių ir mėgstami tam tikrų tipų turistai.

Kaip bijoma, vienintelė kaimo užkandinė uždaryta, bet troškulį numalšiname kokakola iš netoliese esančio baro. Vienas iš vietinių dailiai apsirengęs iki kelių, įmantriai suvarstomais, poliruotos odos getrais. Iš Marcello sužinojome, kad jis yra piemuo, o getrai yra būtini norint apsaugoti jį nuo dilgėlių aplinkiniuose laukuose. aš įtartinas. Jo kojų apranga atrodo šiek tiek nepriekaištinga. O kur jo ožkos? Tikrai, mums išvažiuojant iš kaimo, Marčelas atskleidžia, kad iš tikrųjų tai buvo piemens laisvadienis, bet jis buvo užsidėjęs geriausius getrus, kad sekmadienį praleistų kepdamas bare. Kelias kelis kilometrus nusileidžia nuokalnėn iki staigaus posūkio į kairę ir atnaujinant pareigas mažajame žiede, kai pradedame dar ilgesnį 15 km kilimą, kuris nuves mus į kalnagūbrį ir aukščiausią mūsų maršruto tašką.

Sardinijos ūkininkas
Sardinijos ūkininkas

Iš banguoto keteros stuburo atsiveria platūs Sardinijos vidaus vaizdai. Iš vešlių slėnių kyla plokščių viršūnių kalnai. Vėlyvas pavasaris, todėl salos augmenija dar nenusausino spalvų dėl karščio ir sausumo. Kai kelias išsilygina, suprantu, kad esu alkanas. Ravenous, tiesą sakant. Tačiau vienintelis civilizacijos požymis yra bažnyčia, stovėjusi pati savaime viduryje niekur. Dar kartą stulbina šios vietos tuštuma. Jei bažnyčia vis dar naudojama, jos sekmadienio maldininkai jau seniai išvykę. Priešingoje kelio pusėje yra girdykla ir akmeniniai suolai medžio pavėsyje. Atsitraukiame ir iškylaujame. Niekada nereikėtų nuvertinti šiek tiek susmulkinto kumpio ir sūrio batono atkuriamųjų galių.

Žiūrioji dalis

Mes įkopiame į kitą aukštį ir vėl susitinkame su vaizdu į jūrą. Kiek toliau yra modernus ant kalvos esantis Villanova Monteleone miestelis, kuriame rusų motociklininkas (ir dabartinis „Tinkoff-Saxo“komandos narys) Pavelas Bruttas vedė penkių žmonių atotrūkį pakeliui į Bosą 2007 m. „Giro“. Kelias tęsiasi iki populiaraus pajūrio kurorto Algero, bet mes turime važiuoti trumpu keliu – „šveiki b alta linija“, kurią taip paniekinamai atmetė Marcello ir jo flomasteris prieš kelias valandas. Surandame posūkį ir išlipame iš balno kitam trumpam, bet išbandytam kopimui. Atvykstame į viršų, norėdami pamatyti dar vieną įspūdingą pakrantės vaizdą, tačiau mūsų dėmesį patraukė ne turkio spalvos jūros ar tolimi kalnai per Algero įlanką. Tiesiai po mumis yra kažkas daug įdomesnio.

Kelias, kuriuo einame – ta „b alta vingiuota linija“, kuri mano žemėlapyje atrodė taip neįtikinamai – nusileidžia į jūrą ilga ir labirintiška vingių ir plaukų segtukų serija. Geras 20 minučių praleidžiame žiūrėdami žemyn ir bandydami nubraižyti jo kursą, nes jis reguliariai dingsta už medžių grumstų arba po uolėtomis iškyšomis. Atrodo kaip didelė pilka gyvatė, slenkanti ir išlipanti iš pomiškio.

Žemėlapyje jis nevertas skaičiaus. Ji net nejungia dviejų gyvenviečių. Jis sujungia vieną tuštumą su kita. Žemėlapis taip pat nepateisina, koks iš tiesų vingiuotas ir besidriekiantis yra šis asf alto ruožas. Kaip sakiau per pusryčius, žemėlapiai yra nuostabūs dalykai, tačiau yra kelių, net ir jie negali užfiksuoti jaudinančios, magiškos gamtos.

Sardinijos povandeninis laivas
Sardinijos povandeninis laivas

Nereikia nė sakyti, kad nusileidimas yra malonumas. Jaučiu, kaip mano gleivinės voratinkliai nupūsti kartą ir visiems laikams. Apačioje prisijungiame pakrantės keliu atgal į Bosą. Linksmybės dar nesibaigė, nes šis 36 km ilgio kelio ruožas – kalneliai, besidriekiantys raižyti uolos ir vingiuoti atokiomis įlankomis. Virš manęs esančiame kalnagūbryje nusėta sargybos bokštų griuvėsiai, kuriuos ispanai pastatė 400 metų valdant salą. Netoli ilgiausio bangavimo viršūnės, nuvažiavęs beveik 10 km su vos pora trumpų atokvėpių, susiduriu su pirmąja eismo linija nuo išvykimo iš Bosos: turistų vilkstinė, važiuojanti kalnų dviračiais ir dėvinti šlepetes bei kepures nuo saulės.

Užuot grįžę į savo maršrutą vaizdingomis Bosos gatvėmis, toliau važiuojame porą kilometrų pakrante, kur kelias staiga baigiasi prie didžiulės uolos sienos. Paskutiniai 7 km mūsų važiavimo bus tvirtai įkalnė.

Kai mano kvėpavimo takai jaučiasi tokie neužkimšti, kaip ir per kelias savaites, Marcello ir aš pradedame su pasimėgavimu pulti vienas kitą. Jis turi pranašumą žinodamas, kur yra stačios vietos – jis pradeda vieną ataką, kai tik iškyla ženklas „10 %“, bet aš turiu pykčio impulsą, kuris visą dieną tvyrojo po karšta Viduržemio jūros saule. Kai nuvedu jį prie „finišo linijos“už mūsų viešbučio, pagaliau atkeršiau už tai, kad prieš septynias valandas jis savo flomasteriu išniekino mano žemėlapį.

Pasidaryk pats

Kelionės

Arčiausiai esantis Tresnuraghes oro uostas Sardinijoje yra Kaljaris, kurį iš JK aptarnauja kelios oro linijos. Pervežimo laikas į kaimą yra apie dvi su puse valandos. Arba galite skristi į Olbiją, esančią salos šiaurės rytuose, tačiau tai padidintų jūsų persėdimo laiką maždaug valanda.

Apgyvendinimas

Apsistojome žavingame šeimai priklausančiame viešbutyje „Villa Asfodeli“(asfodelihotel.com, dviviečiai nuo 60 GBP nakvynei, įskaitant dviračių nuomą) Tresnuraghes centre. Viešbutis siūlo ne tik dviratininkų „ypatingus poreikius“ir gausius savitarnos pusryčius, bet ir pilnai įrengtą dviračių stotį, kurioje galite išsinuomoti plento dviratį arba susitvarkyti savo. Viešbutyje yra gražūs sodai ir baseinas su vaizdu į Sardinijos jūrą.

Maistas yra šalia esančioje picerijoje arba galite keliauti 7 km žemyn iki upės miesto Bosos, kur yra daugybė restoranų. Mėgavomės Sardinijos patiekalais, įskaitant jūros ežius, tuno karpačą ir sepijas su savo rašalu, nuplautą vietinės Nieddera rosé buteliu už 30 EUR už galvą restorane „Borgo Sant'Ignazio“senovėje. Miestas.

Ačiū

Dėkojame Marcello Usala už mūsų kelionės logistikos organizavimą. Jo įmonė Sardinia Grand Tour siūlo dviračių keliones po salą su gidu ir savarankiškai, įskaitant apgyvendinimą viešbutyje ir dviračių nuomą. Septynių naktų ekskursijos su gidu, įskaitant pervežimą į oro uostą, apgyvendinimą ir daugumą maitinimo, prasideda nuo 1 090 € (776 GBP). Daugiau informacijos rasite adresu sardiniagrantour.com.

Rekomenduojamas: