Nuo kalnų papėdės iki aukštų pravažiavimų, La Fausto Coppi sportive atskleidžia, kas gali būti The Tour
Pavadinimas Fausto Coppi sukelia daugybę vaizdų dviratininkų mintyse: lanksti figūra su smailia nosimi ir grakščiu pedalų mynimo stiliumi; pokario Italijos žvyru nubarstyti keliai; konkurencija su Gino Bartali. Tai buvo juodos ir b altos plonų plieninių dviračių, pirštų spaustukų ir vamzdinių padangų, apvyniotų aplink pečius, era. Tai buvo atsinaujinimo metas tiek Europai, tiek dviračių sportui, o Coppi pastarajame taip visiškai dominavo, kad užsitarnavo Il Campionissimo – čempionų čempiono – pravardę. Turėdamas tokią reputaciją, bet kuris La Fausto Coppi save vadinantis sportininkas turi daug kuo pasiteisinti. Laimei, kadangi per septynias valandas, 177 km ir 4, 125 m vertikalaus pakilimo, kuris praeina po mano ratais šiame bandymų renginyje, šis pavadinimas yra visiškai pagrįstas.
Pasiruošimas
Atvykstu į Cuneo miestą Coppi gimtajame Pjemonto regione prieš pat šeštadienio atidarymo „Tautų ceremoniją“. Šis preliminarus renginys, būdingas Europos sportininkams, vyksta lenktynių kaimelyje dieną prieš važiavimą. Tai galimybė prisijungti ir padidinti lenktynininkų skaičių, su kuriais rytoj važiuosiu keliu. Sprendžiant iš bronzuotų, vingiuotų kojų raizginio, klaidžiojančio po palapines, susidaro toks jausmas, kad tik nedaugelis iš jų planuoja ramią dieną balne.
Kai susitarsiu dėl registracijos, einu ieškoti dviračio, kurį nuomoju pasivažinėti. Atrandu kelią į vietinę dviračių parduotuvę „Cicli Pepino“ir netrukus atrandu, kad jos savininkė Michele Pepino yra septynis kartus „La Fausto Coppi“nugalėtoja. Įžanginiame 1987 m. leidime patrauktas profesionalo Francesco Moserio, jis grobį paėmė beveik kas antrus metus iki 1996 m., todėl, kol jis imasi reguliuoti mano balno aukštį, bandau gauti patarimų, kas manęs laukia. ryte.
„Tai yra keturi skirtingi kopimai“, – jis man per du atskirus vertėjus perteikia gestikuliuodamas grėsmingus smaigalius mano maršruto profilio žemėlapyje. Jis atkreipia dėmesį į pagrindinius įkopimus – Santuario di Valmala, Piatta Soprana, galingą Colle Fauniera ir Madonna del Colletto – ir man sako: „Tu turi važiuoti jais kitaip. Ypač Fauniera, jūs turite būti ramūs. Italijoje sakome fortepijoną.“Tik italai, manau, galėtų tokį elegantišką žodį apibūdinti lėtam jodinėjimui, tarsi jojimas su malonumu būtų griežtai skirtas jiems, Coppi. Bet Michele mano apmąstymus nutraukia. 'Nusileidimai taip pat. Būkite atsargūs – jie labai techniški“, – susirūpinęs sako jis, ištiestu delnu glostydamas orą priešais save. „Fortepijonas, fortepijonas, fortepijonas“.
Ryte auštanti saulė ryškiai atsispindi ant Cuneo šlifuotų akmeninių gatvių. Daugiau nei 2 000 startuolių nekantriai glaudžiasi už pripučiamos platformos, kiekvienas su tais pačiais La Fausto Coppi marškinėliais ir kalbasi vėsiame ryto ore. Tuščias rausvai mėlynas dangus plečiasi aukštai virš centrinės aikštės, sujungdamas atotrūkį tarp starto tvarsčio, kuriame laukiame, ir snieguotų Jūrų Alpių, tiesiog matomų virš terakotinių stogų.
Pats Coppi iškovojo vieną garsiausių savo pergalių po etapo išskridimo iš Cuneo 1949 m. „Giro d'Italia“lenktynėse, kur 17-oje scenoje su savo tautiečiu ir pagrindiniu varžovu Gino Bartali pranoko beveik 12 minučių. buvo pastangos peržengti su Prancūzija besiribojančias Aukštąsias Alpes, kurios tais metais laimėjo jam paskutinę maglia rosa apdovanojimą ir, be jokios abejonės, padidino rąstą į jų pagarsėjusių santykių ugnį. Man tai yra nerūpestingesnė pradžia, ir aš palieku Cuneo pakraščius tarp paskutinės didelės grupės ratų. Žvelgiu per petį į kylančias viršūnes, kai einame į šiaurę per Pjemonto vynuogynus į Costigliole Saluzzo, o paskui sekame nuorodas į Francia ir liūdnai pagarsėjusią Colle dell’Agnello perėją.
Mergelės teritorija
Santuario di Valmala kopimo pradžia, kuri iššauna nuo Agnello, prasideda 52 km ir suteikia žiauriai įžangą į daugybę vertikalių metrų, kurių šiandien reikia pasiekti. Stačios rampos yra susikertančios su švelnaus atgaivinimo atkarpomis („falsopiano“keliais, kaip juos vadina vietiniai), todėl sunku pasiekti ritmą ir pernelyg lengva pagunda pasinerti į raudonumą. Kadaise buvęs tamplierių riterių tvirtovė, o vėliau – daugybės Mergelės Marijos apsireiškimų stebėjimo vieta, kopimas į Valmalą yra išklotas Motinos Marijos statulėlėmis, išk altomis aukščiau esančiose uolų sienose. Jie nepajudinamai žiūri, kaip aš stengiuosi pro kiekvieną plaukų segtuką.
Kai iškyla 1 380 m aukščio viršukalnė ir pati šventovė, man kyla klausimas, ar stebuklingi apsireiškimai galėjo būti tiesiog čia žygiavusius žmones užklupusio kliedesio pasekmė. Man dar ne visai haliucinacijos, bet lipti numeriu 1 nebuvo lengva. Sukdamas paskutinį posūkį už nugaros pamatau įspūdingą 3 841 m Monte Viso, bet netrukus dingstu Pian Pietro miške, kai kelias apsiverčia ir pradedu leistis žemyn per medžius – mano pirštai nedrąsiai sklendžia virš stabdo prieš nujaučiamus Michele žodžius.
Šimto narių grupės, kurios anksčiau pasitraukė iš Cuneo, šiuo metu pradėjo palaipsniui irti, o aš braukiu keletą paskutinių plaukų segtukų kartu su kitais keturiais motociklininkais. Sukeičiame posūkius bute, žvelgdami į besidriekiantį lygumą į anapus uolų sienas. Vidurio ryto migla vis dar gaubia apatinius šlaitus, o žiemos sniego likučiai dulkina jų viršūnes. Netrukus pasiekiame Dronero miestelį ir antrojo kopimo pradžią.
Dronero greitai pravažiuoja siauromis akmenimis grįstomis gatvelėmis, silpnai apšviestomis arkomis ir sporadinėmis plojančių vietinių gyventojų grupėmis. Ant žėrinčių terakotinių sienų blykčioja įmantriai nutapyti frizai, Pjemonto herbas matomas kabant ant vėliavos virš galvos, o kai toliau pasroviui iškyla bokštinis tiltas, jaučiuosi tarsi eičiau pro Dano Browno romaną. Iš priemiesčių kylantis Piatta Soprana kopimas yra pastovesnis nei Valmala, iš kurio atsiveria puikūs vaizdai į aplinkinius kalvų šlaitus, kuriuose gausu augmenijos, kad jie beveik atrodo atogrąžų. Tačiau sutrupėjus kelio dangai ir važiuojantiesiems, kurie pradeda važiuoti zigzagais per kelią, tai taip pat rodo, kas laukia ateityje. Ateina dar vienas sudėtingas nusileidimas, kol galiausiai, po 100 km važiavimo, mano dėmesys ir pedalai gali pradėti sukti ant galingo Colle Fauniera.
Mountain crescendo
Beveik 23 km ilgio ir 2 480 m aukščio, šis kopimas yra ir ilgiausias, ir aukščiausias (15-as pagal aukštį asf altuotas kelias Europoje), kurį kada nors esu važiavęs dviračiu ar kitu būdu. Ji beveik du kartus lenkia savo kolegas šiandien. Dar kartą prisimenu Michele žodžius – kiekvieną kopimą vertinkite skirtingai – ir pasiryžau tai laikyti tikru Alpių išbandymu. Kaip ir daugelis pakilimų, jis prasideda miškingame Granos upės slėnyje su švelniais nuolydžiais ir apsaugotomis aptvaromis, kurios taip dažnai būna k altos dėl ankstyvo įsibėgėjimo epizodų ir dėl to kylančių kojų degimų, kai prasideda tikras kopimas. Gavęs įspėjimą, leidau aplinkui dingti kelyje, kai spustelėjau kelias žvaigždutes ir liepiu sau važiuoti pianinu.
Kelias prilimpa prie uolėtos įdubos šono ir ima vingiuoti pirmyn ir atgal, kai iš medžių kyla į Castelmagno kaimą, kuriame auga to paties pavadinimo sūris. Ant kelių pusiau pakabintų medinių durų nupieštas besilupusis formadžio reklaminis skelbimas. Išvažiuojant iš Castelmagno rampos tampa šiek tiek įnirtingesnės – iki 14 proc. – ir kai mano greitis sulėtėja iki tokio, kad musės galėtų skrieti aplink mano galvą žeminančiu triukšmu, aš pradedu kentėti nuo keblios padėties, kuri mane kankino. Nuo pat pirmo kopimo man skaudėjo skrandį, be jokios abejonės, dėl trijų espreso pusryčių, ir dėl to nepavalgiau pakankamai. Stipriai spaudžiant pedalus, skausmas bent jau nukrypsta nuo pilvo, bet pavojingai senka degalai ir ilgesingai žiūriu aukštyn į Santuario di San Magno esančios vidurio pašarų stotį.
Atvykusi pasiimu duonos, džiovintų vaisių, kumpio ir sūrio – ne Castelmagno, gal pridurčiau – ir vėl atsisėdu. Išlindus iš medžių, kraštovaizdis atsiveria į plačius žalios spalvos baseinus, apsuptus grubios skardos. Ramybę sulaužo tik švelnus karvių varpelių skambėjimas. Vienu metu esu priverstas nulipti, kai atšiaurus ūkininkas varo savo bandą iš vienos kelio pusės į kitą, ir aš negaliu atsilaikyti taip, tarsi važiuočiau per scenas, kurios mažai pasikeitė nuo tų, kurias Coppi. liudytojas. Kai plaukų segtukai tęsiasi aukštyn į debesį, pastebiu tiesioginį ryšį tarp aukščio, kojų ir kelio dangos; pirmiesiems didėjant, pastarieji du blogėja. Virš 2 000 m kelias buvo sumažintas iki trupančios asf alto juostos, ne platesnės nei rankos atstumas, nes jis šliaužia palei šiaurinę slėnio sieną. Pirmą kartą jis buvo išasf altuotas 1992 m. ir esu linkęs manyti, kad Italijos greitkelių agentūra nuo to laiko nesilankė.
Giro d'Italia perėjo Fauniera perėją tik kartą – 14-oje scenoje 1999 m. Paolo Salvodelli buvo galutinis etapo nugalėtojas, bet neblėstantis tifosi herojus Marco Pantani tą dieną nusidažė rožine spalva. ir tai jo statula, kuri didžiuojasi viršuje. Turiu stebėtis, kaip tik vieną kartą „Giro“rodomas pravažiavimas įgijo tokį žinomumą, kad jo viršūnėje yra dviratininko statula. Klausiu ant mano peties sėdinčio raitelio, o jis akimirką žiūri į mane, prieš pasakydamas: „Čia atvažiavo „Giro“. Jei Giro aplanko kopimą, tada jis yra žinomas. Net tik vieną kartą.’
Brėždamas lygiai su Pantani statula pasiekiu aukščiausią dienos tašką 2480 m. Per šėrimo stoties šurmulį pastebiu ženklą, pabrėžiantį alternatyvų Fauniera pavadinimą: Colle dei Morti – „Mirusiųjų kalva“– pripažįstant kruviną XVII a. Prancūzijos, Ispanijos ir Pjemonto mūšį, ir pagalvoju, kad šis pavadinimas vis dar aktualus tiems. šiandien jo malonei. Tačiau jei 23 km įkopimas nusausina gyvybę, toks pat ilgas nusileidimas yra tonizuojantis, kai nusileidžia gretimu Stura di Demonte slėniu. Techniniai perjungimai, laisvai krentančios tiesės ir klajojantys gyvuliai palieka mažai vietos klaidoms. Jo siaurumas tik padidina greitį ir nubaus tuos, kurie šiek tiek per ilgai leis akis į aplinkinį grožį.
Trakingas ir plakimas
Dabar važiuoju vienas, link finišo seku nukreiptų maršalų ir sprogusių kažkada buvusių raitelių grupių liekanų derinį. Maršrutas eina taip, kaip 1999 m. Giro: žemyn Fauniera ir palei slėnio dugną, prieš pateikiant paskutinį Madonna del Colletto formos botagą. Palyginti su „Fauniera“, tai tik blyksnis, bet mano pavargusios kojos skundžiasi šiuo 1 310 m barjeru iki namų.
Peržengęs kalną, važiuoju per Giro etapo apdailos miestelį Borgo San Dalmazzo ir greitais, vingiuotais keliais važiuoju į Cuneo, o mano rankos dabar remiasi į lašus, kad trokštu finišuoti. Maždaug aštuonių motociklininkų grupė praplaukia pro šalį, lydima nenutrūkstamo motopolicininko garsinio signalo pypsėjimo, ir aš užsikabinu ant jų ratų. Skaičiuojančios akys žvelgia į mano veidą ir kojas – jos nerimauja, kad galėčiau su jomis lenktyniauti dėl 500-osios vietos. Palieku juos tam, bet vis dėlto mėgaujuosi nemokamu pasivažinėjimu medžiais apsodintu bulvaru iki finišo aikštėje – prisiminimas, kaip prieš septynias valandas iš jo išvykau po auštantį dangų, dabar nerimą keliantis tolimas. Nuplaukiu per finišo liniją ir kovoju, kad grąžinčiau dviratį Michelei. „Kaip buvo?“– klausia jis, kai sėdžiu pūsdamasis ant viršutinės tūbelės. Išspaudžiu į burną paskutinius likusius vandens lašus bidone, gūžteliu pečiais ir plačiai šypsodamasis guliu: „Piano“.
Ačiū
Mūsų kelionės sklandumą daugiausia nulėmė Luisas Rendonas iš „High Cadence Cycling Tours“(highcadencecyclingtours.com), kuris organizuoja keliones į dviračių sporto renginius visoje Italijoje ir pamatė
kad mūsų kelionė praėjo be kliūčių. Labai ačiū Michele Pepino iš Cicli Pepino už dviračio nuomą ir neįkainojamus patarimus. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite good-bikes.net
