Dratininkas, apjuosęs dramatiškas Kornvalio uolas, atranda banguotus pelkynus, šešėlines gatves ir uostamiesčius
Esame susispietę kažkur Kornvalio šiaurės vakarų pakrantėje, o Ash McDuffie veda man istorijos pamoką. Ashui priklauso vietinė dviračių parduotuvė Hayle Cycles, todėl jis gerai pažįsta vietovę, o, anot jo, siena, kuri mums suteikia prieglobstį, yra iš geležies amžiaus, todėl jai yra maždaug 2 000 metų. Jis tvirtina, kad kai kurioms sienoms yra iki 8 000 metų, nors galėjau neteisingai jį išgirsti, nes vėjas pučia taip stipriai, o lietus pliaupia taip stipriai, kad užgožia mūsų pokalbį.
Ši piečiausia Anglijos grafystė gali turėti vienos saulėčiausių vietų šalyje reputaciją, bet mes aiškiai supykdėme keltų dievus, kurie kadaise buvo garbinami Kernou (tai Kornvalio kalba – Kornvalis). Ash ir Hari, mūsų šios dienos gidai, keistai tylėjo, kai auštant pilkai šlapdribai sustojo. Jie nekantriai sutiko parodyti Dviratininkui savo vietinius kelius, bet kai jie atvyko, kažkaip pajutau, kad idėjos žavesys kažkaip išgaravo. Panašu, kad nuostabiame Trevose Harbour House jaukiai skani latte juos pamalonino, o dabar jie linksmai šnekučiuojasi, net jei per audrą vis tiek jų negirdžiu.
Maršrutas, kuriuo einame, aprėpia pakrantę nuo Sent Iveso iki Penzanso, o paskui sukasi atgal per pelkes į menininkų prieglobstį Sent Ives. Pirma, turime „pasitraukti ir išeiti iš miesto“, – sako Hari, paštininkas, kurio kojos, atrodo, pagamintos iš titano. Vakar savo ratu jis užbėgo 823 laipteliais ir vis dar lengvai lipa 4 km nuo uosto iki B3306 ir B3311 sankryžos, kur išsišakome į dešinę. Priešingai nei Hari, aš šįryt nesijaučiu ypač žvalus, o vaikinai jau keliais metrais priekyje. Tolumoje matau, kad maršrutas vingiuoja nuo manęs ir atrodo kaip kalneliai.
„Kartą klube vadovavo vaikinas iš Londono“, – sako Hari, „Penzance Wheelers“, kurios garsiausias motociklininkas yra buvęs „Rapha-Condor“profesionalas Tomas Southamas, narys. „Jis negalėjo patikėti, kaip kalvota. Jis turėjo atsigulti po važiavimo.“Hari garsiai juokiasi. Slepiu faktą, kad nors gimiau kaimyniniame Devone, Londone gyvenu 20 metų. Per 30 minučių jau pravažiavome uolų bokštus, granitines smailes, aukštas keteras ir pažvelgėme į tolimas uolas, kurios griūva į jūrą. Bet kai lipame į Erelio lizdą – įspūdingą namą, apsuptą didžiulių riedulių ir iš kurio atsiveria vaizdas į Zennor kaimą, jaučiuosi šiek tiek išsekęs nuo pastangų, kurias jau įdėjau, todėl keliu palengvėja. laimei, vėl nusileidžia.
Staigus nusileidimas suteikia mums šiek tiek atokvėpio nuo kalvų, bet mano palengvėjimą greitai pakeičia pasipiktinimas, nes asmeninis lietaus debesis, sėdėjęs tiesiai virš mano galvos, paleidžia dar vieną srovę. Nuo kelių nuteka tiek daug vandens, kad pro mano akinių lęšius teka upės, ir aš jaučiu purškimą ant liežuvio. Atsižvelgiant į tai, kiek čia karvių, šiurpu pagalvojus, iš kur vanduo įgauna savotišką skonį. Tačiau už kelių šimtų metrų tolumoje yra ryški saulė ir vaivorykštė. Mirksiu ir nerimauju, kad tai žiauri iliuzija, bet kai nardome ir audžiame per Zennorą, lietus liaujasi ir mus apgaubia šilta saulė.
Sutaupykite šiek tiek eismo mieste, kelyje nėra palaimingų automobilių, nepaisant to, kad šis 13 mylių ilgio ruožas dažnai yra išrinktas vienu geriausių važiavimo kelių JK. Ashas ir Hari aiškiai žino maršrutą ir važiuoja posūkiais kaip Lewisas Hamiltonas. Išsukame iš Zennor ir aplenkiame kelis posūkius, aplenkdami ryškiai geltoną orientyrą – Gurnard’s Head Inn, tada važiuojame į Porthmeor Farm – atlaikytų akmeninių pastatų kolekciją, besidriekiančią kelią. Atėjus saulei nusirengiu striukę nuo lietaus, bet dievai su manimi tiesiog žaidžia. Po minutės komiksų debesis grįžta, kad mus dar kartą pamirkstų, o vėjas pakils.
Šalia pajūrio
Krantė aplink Land's End yra labiau laukinė ir atšiauresnė nei vešlūs, žali turistų medaus puodai Niukvyje, Padstow ir Rock, esantys toliau į šiaurę. Šioje apskrities dalyje dominuoja atokūs pelkynai, o žiūrint į vakarus, atrodo, kad žemė vertikaliai krenta į jūrą. Kelias iš St
Ives to Land’s End seka pakrantės kontūrus atoslūgių ir atoslūgių serijomis, todėl tai yra tobula dviračių teritorija. Pravažiuojant Carn Galver skardos kasyklą, kuri yra vietovės pramonės klestėjimo reliktas, kelias šiek tiek išsilygina. „Carn Glaver“reiškia „uolienų krūva apžvalgos vietoje“Kernoveke (kornvalietiškai pašaliniams asmenims, tokiems kaip aš), ir tai yra įspūdingas vaizdas. Sustabdome, kad apžiūrėtume baisų senos siurblinės ir mašinų skyriaus apvalkalą, pasišnekučiuojame su žmogumi purvu aptaškytame biskvepe, kuris pjauna žolę, ir riedame toliau.
Hari staiga pradeda keikti kelio dangą, kuri man yra gaiviai be duobių ir lygi. „Anksčiau tai buvo toks geras kelias“, – apgailestauja jis. „Tada jie išardo skaldą ir įdėjo groteles gyvuliams“, – sako jis, keikdamas vietinius kelių statytojus, kurie, atrodo, sugadino jo maršrutą. Tačiau galvijų grotelės tikriausiai yra protingas pasirinkimas, turint omenyje, kad dabar derėuosi dėl leidimo su apleista Belted Galoway karve, kuri stovi kitoje kelio pusėje ir žiūri į mane. Vėliau, šiek tiek pajuokaujant, karvė pasitraukia į šalį, o mes keliaujame į St Just, labiausiai į vakarus nutolusį žemyninės Didžiosios Britanijos miestą, esantį oficialioje išskirtinio gamtos grožio zonoje.
Vis dėlto prieš atvykstant yra bjaurus 21 % siurprizas, ir aš esu dėkingas už 28 dantų žvaigždutę, kuri mane pakelia į kalną ir į miestą. Ashas akivaizdžiai alkanas ir, siekdamas patekti į mūsų pirmąją kavos stotelę, naudoja pilno laiko bandymo režimą. Pravažiuojant Land’s End oro uostą, kelias kartą lygus. Vakaruose esantis Sennen Cove yra banglenčių paplūdimys ir pakrantės kaimelis labai stačios pusės mylios ilgio kalvos apačioje, kurios, laimei, išvengiame, kai keliaujame į JK pabaigą.
Ashas pritūpęs virš strypų pučia priešpriešinį vėją. Hari suko kojas už nugaros, o avys švilpia pro mano periferinį regėjimą. Pavažiavę maždaug 10 km pasukame į kairę link Treen ir šaukdami sustojame prie Apple Tree Cafe Trevescan mieste. Savininkė Helena mus pasitinka kaip seniai pasiklydusius draugus, o mes užsiimame pragyvenimu – obuolių sidro pudingu ir krešuliu. „Čia valgome mūsų klubo Kalėdų pietus“, – sako Hari, įsikibdamas. Perduodu kremą, žinodamas, kokį poveikį jis turės man ant kalnų, o vietoj to su pavydu žiūriu, kol berniukai smaugia savo pyragus, kol jie atrodo kaip mini slidinėjimo trasos. Nenoriu palikti kavinės komforto. Helen yra užsiėmusi naminių rūgščios tešlos sumuštinių patiekimu, bet mūsų laukia ilgas kelias, todėl vos tik lėkštės nuvalomos, spaudžiame ir patenkame į stebuklingą gėlių ir aukštų gyvatvorių pasaulį. Dar geriau, kad išlindo saulė.
Pasipildė degalų
Kelias nuo Land's End iki Mousehole yra tunelis, kuriame driekiasi stūksančios lapinės pirštinės, rausvos kempinės ir stūksantys medžiai. Pakyla vėjas, o floros krantai sukasi vėjyje ir visur skraido žiedlapius. Važiuojame „Land’s End 100“– 100 mylių bėgimo trasa, kuri vyksta spalio mėnesį. Tai važiavimas, kuris, pasak Hari, yra „gana sunkus“. Jaučiu, kad Hari gali būti šiek tiek kitoks nei mes visi, o kai jis sako „gana kietas“, tikrovė yra kažkas panašaus į epinį kančios šventę.
Išjungiame B3315 link Mousehole, kurį vaikinai greitai primins, kad jis tariamas mowzel. Nusileidimas į miestą per Raginio kalvą yra labai status 1,5 km vieno takelio kelias, nusėtas turistų ir pastatytų automobilių. Turime į tai žiūrėti atsargiai, tačiau atlygis už 18 % nuosmukį – nuostabus turkio spalvos Pelehole uosto ir St Clement's Isle, uolų atodangos vaizdas, esantis už kelių šimtų metrų nuo jūros. Vingiuodami siaurų gatvelių kryželiu ir pro akmeninius žvejų namelius, skaisčiomis saulės spinduliais atvykstame į uostą. Paskutinį kartą čia buvau prieš 10 metų, tai buvo nuostabus žvejų kaimelis su keliomis gražiomis kavinėmis. Dabar tai visos arbatinės be glitimo ir Cath Kidston bandelės. Nepaisant to, tai vis dar nuostabi vieta pailsėti ir pasigrožėti kraštovaizdžiu.
Su kiekvienu žemyn kyla aukštyn, o kai išplaukiame iš uosto, kelias nenumaldomai pakrypsta į viršų, o Ashas dar kartą puola į kalvą, o aš pūstiu jam. Einame Cliff Road keliu, kuris veda iš Mousehole į Newlyn, kur yra vienas didžiausių JK žvejybos laivynų. Ashas pasakoja, kad praėjusią savaitę jie čia bandė pasiekti didžiausio piratų susibūrimo vienoje vietoje pasaulio rekordą. Ashas buvo vienas iš maždaug 14 000 piratų, kurie susibūrė į daugybę medinių kojų ir netikrų papūgų, bet, matyt, to nepakako, kad patektų į Gineso rekordų knygą.
Mes važiuojame į Penzansą, didžiausią šio rajono miestą, ir nusprendžiame, kad laikas tinkamai pavalgyti. Per pietus senajame gelbėjimo valčių name, šalia uosto, Hari aptaria paštininko dviračio mirtį. „Pirmą kartą važiavau tiesiai per vairą“, – sako jis. „Tai yra dėklas priekyje, todėl jie tikrai nestabilūs. Siaubingi dalykai, – priduria jis.„Džiaugiuosi, kad man nebereikia važiuoti.“
Daugiau yra pelkės
Ant popieriaus, lipimas iš Penzanso į Gear Hill neturėtų būti per sunkus, bet po pietų šviežių krabų ir galonų kavos atrodo ilgas, alinantis ir šiek tiek prastas. Pavažiavę maždaug 4 km, pasukame į kairę į Naująjį malūną per ramią Trevaylor Woods, kur kelią driekiasi bukas, ąžuolas, platanas ir pušys. Tai kerinti, net stebuklinga, bet galiu tik pagalvoti, kad iš tikrųjų galėčiau padaryti stebuklingą burtą, kad dabar patekčiau į šios kalvos viršūnę.
Maždaug po 2 km gyvatvorės atsitraukia ir mes važiuojame per įspūdingą purpuriniais viržiais išmargintą pelkyną. Lygus kelias per pylimą yra puiki vieta ištiesti kojas, todėl įeiname į tempą ir padidiname greitį, mėgaudamiesi tuo, kad vėjas mus stumia kartu. Nuleidęs galvą tiesiog vengiu sugniaužti riebiausią, plaukiausią kada nors matytą vikšrą, kuris skubiai šliaužia per kelią. Tai vienintelis kitas gyvas padaras, kurį šnipinėjame skrisdami žole apaugusiu kraštovaizdžiu. Vienatvė trunka tol, kol nusileidžiame nuo kalno, kad vėl prisijungtume prie B3306 netoli Gurnard's Head – didelės geltonos girdyklos, kuri dabar atrodo patraukli vieta sustoti. Tai vilioja, bet mums liko tik apie 15 km, todėl skubame toliau.
Dabar bėgame namuose, bet tarp mūsų ir finišo Sent Ives slypi bjaurus iššūkis, pavadintas Strava pavadinimu „Erelis išskraidino lizdą“. „Mes jį bombarduojame čia, bėgiodami į klubą“, – sako Hari, kai aš išdrįsau įkopti į trumpo kopimo viršūnę, kurios viršūnė siekia apie 14%. Likus vos keliems kilometrams atiduodu viską, ką turiu, o kai skrendame virš viršūnės, jaučiu, kad mane vėl aplankys mano pietų krabas, tačiau Hari vis dar šnekučiuojasi, matyt, jo nepaveikė gradientas. Nepaisant visų pastangų, žinau, kad nesukelsiu rūpesčių dėl „Strava“lyderių sąrašo. Šio segmento KOM priklauso Chrisui Opie iš Rapha-Condor-JLT, kuris, atrodo, įveikė daugumą greičiausių atkarpų. „Truro“motociklininkas aiškiai mėgsta šiuos kelius.
Malonus važiavimas nuokalne atgal į B3311 staigus posūkis į dešinę aplink Towednack Hill. Iš čia pelkės smarkiai pakyla į vakarus, bet per Lelantą ir Karbis įlanką nusileidžiame į Sent Ivesą. Dieną užbaigia gerai uždirbtas Boiler’s Cornish Ale butelis Trevose Harbour House terasoje. Alus smunka gerai, kai Hari svarsto prisijungti prie „chaingang“klubo, bet jis nusprendžia, kad gali su jais susitikti „Star Inn“, kuris yra ir Penzance Wheeler klubo namas. Mano šios dienos palydovai tikrai palaikė pokalbį, o tai atrodo tinkama. Kalbant apie važiavimą dviračiu, Kornvalis turi daug ką pasakyti.
Apgyvendinimas
Dviratininkas apsistojo nuostabiame Trevose Harbour House Sent Ives mieste. Ankstyvų pusryčių užsakymas nebuvo problema, tačiau valgydami tokį skanų maistą – pagalvokite apie naminę granolą, rūgščios tešlos skrebučius, karštus raguolius, užpildytus Kornvalio kumpiu, sočius kornvalietiškus pusryčius ir puikią kavą – tikrai neskubėsite, kaip ir mes. pradėjome kelionę vėliau nei planuota. Kai kuriuose kambariuose galima pastatyti dviračius, o saugioje, išklotoje zonoje yra tvirtas užraktas. Kainos prasideda nuo 140 svarų sterlingų už kambarį už naktį, nakvynę ir pusryčius, kai dalijamasi dviem. Daugiau informacijos rasite adresu trevosehouse.co.uk.
Ačiū
Didžiulis ačiū Juliai Hughes iš „Visit Cornwall“(visitcornwall.com), kuri suteikė neįkainojamą pagalbą šioje kelionėje. Dėkojame Ash iš Hayle Cycles, kad parodė mums savo dviračių persekiojimus ir ačiū Deynai, mūsų vairuotojui už šią dieną.
